Будівництво суміщеного санвузла на дачі

Досвід експлуатації супертуалета показав, що наявність зручностей позитивно позначається на самопочутті та настрої дачників і  відпочиваючих, ну і завжди є чим зайнятися — багато можливостей по поліпшенню і вдосконаленню санвузла. Зробити, наприклад, додаткові полички або встановити пральну машину.

Для будівництва супертуалета обраний схил на краю яру, неподалік діяв безвідмовно туалет типу сортир. В той же прекрасний літній день трава в потрібному місці була притоптана, дитина отримала лопату і завдання — копати «звідси і дотуда». Батько показав, як це треба робити.

Санузел
Мешканці дачі поставилися з повагою, розумінням і цікавістю. Деякі навіть намагалися допомагати: кролик — копав, дружина приносила компот. На щастя, на початку літа сильних дощів не було, викачувати воду і копати розмоклу глину не довелося. Трохи пізніше над ямою була розтягнута поліетиленова плівка, яка відводила дощову воду вбік.

Санузел
За нехитрим планом будівництва яма призначалася під трисекційний септик. Септик передбачалося виготовити самостійно, відлив його з бетону. Обсяг септика вийшов сам, у відповідності з розмірами ями. Яма виявилася в плані непрямокутною, але мене це не сильно турбувало. До кожної секції септика планувалося забезпечити доступ асенізаційних труб через оглядові вікна у верхній частині. Виготовлення септика почалося з зачистки ями від грунту і піску, вирівнювання рівня підлоги, укріплення піщаної частини стін за допомогою фанери і колів (щоб не обсипалася). Був куплений посилений матеріал, яким з нахлестом були вкриті стіни і підлога ями.
Санузел
Бетон заливали пошарово, з допомогою элентричної бетономішалки самого невеликого обсягу, наявного в магазині. Зовнішньою опалубкою повинні були служити стіни ями, вкриті посиленою ізоляцією, внутрішньою — короб з листів опалубки. Листи опалубки виготовив з оцинкованої бляхи і дощок для штакетного паркану. Жесть різав звичайними ножицями по металу. Після розрізання по периметру листів приробив бруски, відпиляні за розміром. Бруски кріпилися до заліза короткими саморізами. Додатково з торця бруски з’єднувалися довгим саморізом. Дивно, але практично всі аркуші такої опалубки витримали багаторазове застосування, залишилися цілими і пропрацювали до кінця будівництва.

Для приготування бетонного розчину застосовувався звичайний портландцемент марки 500, хоча, ймовірно, краще було б використовувати спеціальний водостійкий цемент марки НЦ 20, який застосовується будівельниками метро. Цей цемент сам по собі забезпечує відмінну гідроізоляцію і не вимагає додаткової гідроізоляції Однак на момент початку будівництва у мене не було таких пізнань.

Розчин готувався з портландцементу, піску, щебеню і води. Концентрація компонентів приблизно така — відро води, 4-5 лопат цементу, 10 лопат піску, 10 лопат щебеню. Все це орієнтовно, в залежності від розміру і повноти відра, сухості піску, чистоти щебеню, настрою і погоди, загалом — на око. Цемент закуповувався порціями, кожні вихідні перед роботами. Наскільки пам’ятаю, на замішування і заповнення одного шару йшло 4 мішка цементу. Пісок — безкоштовний, з ями, щебінь був куплений завчасно оптом (тобто приїхав «газон» і вивалив купу не дуже чистого щебеню, за ціною від місцевого перевізника).

Кришка септика виготовлялася з монолітного залізобетону. Опалубку під основу кришки септика підперли колодами та дошками, щоб по ній можна було ходити і не провалюватися.

Щілини були закладені. Для армування використовували фрагменти залізних грат. До грат додали пару арматурин діаметром 12 мм, пару сіток з розміром вічок 50 на 50 мм та діаметром дроту А мм. Всі армуючі елементи були пов’язані залізним дротом. До речі, джерелом залізного дроту для в’язки арматури послужив шматок рабиці, що залишився після будівництва паркану. Із залізних куточків, дощечок і шматочків оргаліту були зроблені прямокутні короба під оглядові вікна в кожен з відсіків септика. Куточки розташовувалися так, щоб на них потім покласти кришки оглядових вікон. Над першим відсіком септика перед заливкою була встановлена труба з потовщенням пінополіетиленом під вертикальний зливний отвір, над другим — труба для отвору під трубу для вентиляції. Потім все це досить швидко було залито бетонним розчином, і незабаром після виготовлення кришок оглядових вікон настала зима.

кришка септика
Над кришкою септика також пошарово відлитий цоколь висотою приблизно 100 см. За первісним планом в цьому цоколі планувалося розмістити ємність з чистою водою і електричний водонагрівач. В даний час там залишився тільки бойлер, вода подається насосною станцією з льоху під будинком. В цокольному приміщенні з’єднуються зливні труби унітазу, умивальника і душа, і пральної машини. В одній стіні цоколя навпаки оглядових вікон зроблені вікна для асенізаторських труб. У самому низу цоколя є чотири отвори для введення труб з водою і електрики.

кришка септика
В якості будівельного матеріалу був обраний пінобетон. Блоки пінобетону були замовлені по Інтернету, доставлені однією машиною і розвантажені з допомогою бортового маніпулятора. Виявився один недолік : пінобетон був надто слабкий, і йому краще було ще трохи відстоятися. Втім, будівництво йшло неспішно, і до своєї правильної кондиції пінобетон вистояв.

Прорізи над вікнами і дверима зміцнювалися куточками і арматурою. У стіни було укладено 13 рядів піноблоків, які забезпечили висоту стін приблизно 260 см. Передостанній ряд був укріплений арматурою, покладеною в паз по всьому периметру. При роботі застосовувалися містки з бочок і товстих дощок. Поверх верхнього ряду піноблоків покладена гідроізоляція. Вздовж довгих стін покладені дві дошки (мауерлати) так, щоб їх кінці виступали за габарити стін приблизно на 60 см. На ці бруси з кроком 60 см ребром покладений поперечний силовий набір поперечних брусів (50 х 100 мм), що послужив підлогою горищу і опорою стелі.

кришка септика
Але спочатку було влаштовано дах. Вальмовий дах зроблений чотирьохскатний з горищним вікном.

Крокви, що спираються на довгі стіни, поблизу коника з’єднані горизонтальною поперечиною. До мауэрлат крокви прикріплені куточками. Всі з’єднання — на саморізах по дереву. Поверх крокв прикріплене решетування з дощок товщиною 20 мм

На обрешітку прироблений м’який шифер (ондулін). Ондулін обраний насамперед з міркувань дешевизну і зручність роботи з ним. При досить крутому даху він не затримує занадто багато снігу. Якщо не полінуватися і ретельно його змонтувати, він не деформується і служить довго. Стики схилів даху по верху я закрив саморобними ковзанами. Ковзани виготовляв з листового пофарбованого покрівельного заліза — спочатку нарізав його смугами завширшки приблизно 40-50 см, потім вкоротив до потрібної довжини і зігнув уздовж. Згинав за допомогою двох дощок — затискав смугу між ними і підгинав виступаючу частину обережно руками, потім так само обережно постукуючи (в ідеалі гумовим молотком або дерев’яною киянкою), згинав до потрібного кута. Саморобний коник волів покупному: вирішив його зробити ширше, ніж той, що був у магазині. Ширше — щоб перекрити зазори, які будуть між схилами даху. Під коник перед монтажем поклав смужки руберойду для захисту від конденсату знизу. Кріплення ондуліна — штатними саморізами у верхню хвилю. Саморізи йшли в комплекті з пластиковими спідничками і шапочками в колір ондуліна.

кришка септика
Перед монтажем чистової стелі до чорнової хомутами і степлером прикріплений провід освітлення, захований у пластикову гофру. Були куплені два стандартних набори підвісної алюмінієвої стелі для ванних кімнат. Дорого, але потім не пошкодував — виглядає відмінно. З особливостей монтажу— необхідність підрізати кожну смужку за місцем — через кривизну стін.

Піноблоки перед штукатуркою покрив грунтовкою. Ґрунтовку наносив валиком. Після висихання ґрунтовки гіпсовою штукатуркою за пару днів відштукатурив стіни. Товщина шару штукатурки — приблизно від 5 до 10 мм. Проводи до розеток і вимикача укладав в штроби в пластиковій гофрі і заштукатив.

Після висихання штукатурки вирівняв стіни теркою з сітчастою шкіркою. Стіни вирішено було пофарбувати в життєрадісний жовтуватий колір, для цього в білу водоемульсійну фарбу був доданий відповідний колір.

кришка септика
Всі ці штукатурні і малярні роботи велися вже при діючому унітазі. Його встановив і підключив в першу чергу відразу після монтажу даху, дверей і вікон. І перші позитивні емоції у населення виникли задовго до завершення будівництва. Сама собою народилася ідея зробити невисоку перегородку при вході. Для перегородки були взяті тонкі 7-сантиметрові перегородкові блоки. З усіх боків перегородку покрив плиткою. Унітаз залишався після ремонту квартири, його поставив. Для установки був вирізаний по формі підстави шматок старої товстої (приблизно 6 см) стільниці, який на саморізах прикріпив до підлогових дощок і потім на нього встановив унітаз. Навколо була розкладена електрична тепла підлога, покрита підлоговою плиткою. Електрична підлога продавалася в рулоні, уже прикріпленому до сітчастого мату. Підлогу по площі приблизно рівній не зайнятий нічим площі туалету. Цю площу постарався покрити без пропусків. Для цього акуратно розрізав сітчастий мат і розгортав шматки.

Головне — не різати нагрівальний кабель. У електричної підлоги є два важливих електричних елемента — термопара і регулятор. Регулятор вимагає підключення до електромережі і прокладки проводів до підлоги і до термопари. Місце установки регулятора вибрано поряд з розеткою, і там же, в коробці, зробив підключення до електромережі. До речі, на кількості розеток не варто економити — в одній точці їх треба мінімум дві, а краще — три або чотири (електрогодинники, радіоприймач, пральна машина, зарядник для телефону, фен тощо).
кришка септика
Природно, стеля монтувалася в останню чергу. Перед цим ще були роботи по оштукатурення і фарбування стін.
кришка септикаВ цокольному приміщенні під підлогою туалету змонтований і підключений електричний водонагрівач з баком літрів приблизно на тридцять-сорок (не пам’ятаю). Корпус нагрівача і труби окремо спеціально заземлені — приєднані товстими проводами до стрижня, що проходить із цокольного приміщення на вулицю в землю. Запасу гарячої води двом людям цілком вистачає, щоб, не обмежуючи себе, прийняти душ відразу один за одним. Нагрівач включається в розетку, в неї ж включається вилка лампочки для освітлення підпідлоги.

У цьому сезоні роботи були завершені на стадії зовнішньої обшивни будівлі. Навесні туалет буде обшитий вагонкою або сайдингом. Поки не вирішив…

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.