Декоративна штукатурка: приготування, підготовка, прийоми роботи, різновиди

Зміст

Склад і компоненти

Фарбування

Лессірування

Інструмент

Підготовка стін

Прийоми роботи

Види штукатурок

А далі?

Декоративна штукатурка разом з штучним каменем міцно тримає пальму першості серед оздоблювальних матеріалів. При використанні натуральних матеріалів і традиційних технологій декоративна штукатурка своїми руками економить до 80% витрат на обробку або дозволяє почати високорентабельний дрібний бізнес: компоненти дешеві, а робота складна і дорога.

Інша важлива перевага – величезне багатство забарвлень, фактур і рельєфів, приблизно рівноцінних за трудомісткостю і собівартостю. Велика кількість доступних текстур, кожна з яких має ще й різновиди, і може варіюватися залежно від способу нанесення. В інтер’єрі декоративна штукатурка дає свободу дизайну: потрібно тільки сказати, яка поверхня потрібна, а майстри зроблять, аби замовник не вимагав інший вид обробки. Люди з художніми здібностями тільки штукатуркою можуть створювати справжні витвори мистецтва. Умілий майстер може добитися ефекту повної присутності справжнього у вигаданому. Але, звичайно, перш ніж братися за такі роботи, потрібно повністю освоїти всю технологію і до найтонших нюансів відчути матеріал.

Нарешті, у продажу є багато готових сумішей на полімерній основі, міцних, стійких і призначених для різних режимів температури і вологості. Хоча вони не дешеві, але технологія нанесення декоративної штукатурки промислового виробництва не складна, ретельного трудомісткого вирівнювання підстильної поверхні не потрібно, тому що в цілому обробка декоративною штукатуркою може виявитися дешевше звичайної штукатурки з подальшим клеєнням шпалер і фарбуванням.

Так з чого його роблять, цей чудовий матеріал? Чи можна його зробити самому? Як з ним працювати? Зробити декоративну штукатурку самому з натуральних компонентів нескладно, потрібна тільки акуратність і простий інструмент. Готові суміші на полімерній основі вимагають промислової технології виготовлення, але обробляти ними стіни простіше, ніж штукатурити під шпалери або фарбування. Робота з декоративною штукатуркою технічно не складна, але найточніший робот з нею не впорається: потрібна деяка частка художнього смаку. А найголовніше – мова йде не про один матеріалі, а про багато видів і різновидів. Основні будуть описані в цій статті, але насамперед – про склад і його компоненти. Потім – підготовчі роботи, і вже потім – за справу.

декоративна штукатуркаСклад і компоненти

Декоративна штукатурка для внутрішніх робіт складається з наповнювача, що дає загальний тон, міцність і стійкість, пігменту (колера), структурних (моделюючих) елементів, поверхневих або об’ємних, і сполучного, скріпляє все це в моноліт. Готове покриття для підвищення поверхневої стійкості лессірующе – вводять в тонкий поверхневий шар зміцнюючої основи.

Наповнювачі

Самим поширеним наповнювачем був і залишається чистий дрібний білий річковий пісок або тонко мелений кварцовий пісок. Для справжньої венеціанської штукатурки (див. Далі) його частково або повністю замінюють мармуровим борошном. Дедалі більшого поширення набувають синтетичні самоформующіся наповнювачі (висихаючи, штукатурка сама зморщується в унікальний рельєф), але суміші з ними проводяться тільки промисловим способом і продаються готовими.

Пігменти

Суміші надають забарвлення (колеруют) пігментами, мінеральними і органічними синтетичними. Натуральні органічні пігменти (кошеніль, індиго) в штукатурці швидко вигоряють. Пігмент може бути у вигляді порошку, тоді його вводять в наповнювач до замішування; пастоподібні і рідкі пігменти вводять в готову до нанесення суміш. Для створення будь-якого кольору в принципі достатньо червоного, зеленого і синього – основних базисних кольорів, але штукатурка сама по собі не світиться, її колір створюється за рахунок віднімання додаткових кольорів з відбитого білого. У колориметрії такий спосіб розцвічування називається субстрактівним. Тому, щоб отримати чисті і / або глибокі тони, потрібні додаткові кольори: жовтий, блакитний (бірюзовий), пурпурний (ліловий, фіолетовий), і ключовий колір (key color); при білій підкладці ключем буде чорний. Синтетичних пігментів будь-якого кольору у продажу більш ніж достатньо, а з мінеральних для натуральної штукатурки можна рекомендувати наступні:

Червоний – червона охра, прожарений гематит, червоний кадмій. Кіновар – ні в якому разі, це з’єднання з ртуттю! Кадмій теж токсичний, але не летючий, хімічно стійкий і з штукатурного шару не мігрує.

Жовтий – жовті охри, аурипігмент, жовтий сурик. Зелений – малахіт (мелений), псевдомалахіт, керченіт, зелений хром, діамантовий зелений в порошку.

Блакитний – синій в суміші з цинковими або титановими білилами; азурит і діоптаз дороги.

Синій – лазурит (ляпіс-лазур), синій кобальт, вівіаніт (мінеральний індиго).

Фіолетовий – прожарений лазурит, окисли марганцю. Аптечна марганцівка не годиться, і зовсім не через регламентованого обороту: хімічно агресивна (сильний окислювач), активно мігрує.

Коричневий – темні охри, залізний сурик.

Чорний – сажа газова, деревне вугілля.

Примітки: Фіолетовий, ліловий і пурпурний; блакитний з бірюзовим – візуально різні кольори. Але ставляться вони до однієї зони спектра – змішуючи їх з жовтим, можна отримати один і той же червоний або зелений, тільки співвідношення компонент буде іншим. Газову сажу НЕ вискребают з димаря. Вона продається саме як пігмент у будівельних і художніх магазинах.

Загалом, для декоративної штукатурки стін підуть будь-які мінеральні пігменти для станкового живопису, справа тільки в ціні. Є ж різниця – написати ікону, яку потім куплять за кілька тисяч доларів, або обробити два десятки квадратів, вклавшись у сімейний бюджет. Для блиску в якості пігменту використовують металеві порошки. Органічні пігменти дешевше багатьох мінеральних, можуть бути ірідіруючими (перловими, металік) і флуоресцентними (самосвітними після опромінення сонцем). Але врахуйте – органіки, яка не вигорає б десятиліттями, не кажучи вже про сторіччя, немає і в принципі бути не може. Найвища досягнута на сьогодні її стійкість до ультрафіолету – 80 років, при ціні покриття $ 4 за квадратний дюйм.

Моделюючі елементи

Для формування текстури поверхні в суміш вводять, або напилюють на готове покриття, різного роду пластівці, волокна, гранули, аж до золотих кульок. Докладніше про це буде сказано в описі видів штукатурок, але важливо знати: мінеральні штукатурні суміші структуруються дуже погано. Потрібно або точно дотримуватися перевіреного рецепту, або мати величезний досвід роботи, щоб експериментувати самому.

Сполучне

Для штукатурки використовують мінеральні та органічні полімерні зв’язуючі. Перші не дуже липкі, але перевірені століттями і дешеві; другі – намертво прилипають до чого завгодно, крім чистого скла, полірованого металу, поліетилену і фторопласта, добре тягнуться при висиханні, але дорогі і в експлуатації менше 100 років.

Мінеральні

Цемент і простий гіпс для декоративної штукатурки не використовуються: перший дає занадто грубу поверхню і бруднуватий тон забарвлення, а другий неміцний. У продажу є суміші на основі модифікованого полімерними присадками гіпсу, але їх надійність століттями ще не перевірена. Натуральную декоративну штукатурку найчастіше роблять на вапняному тесті. Вона дешева, міцна, довговічна, дозволяє використовувати найрізноманітніші декоративні техніки, але її адгезійна здатність невелика, тому потрібна хороша, і досить трудомістка, підготовка поверхні. Рельєф можна отримати тільки ліпленням по мокрому або за трафаретом – НЕ пластична, не тягнеться.

Іноді, для не особливо відповідальних по дизайну, але вимагаючих підвищеної стійкості покриттів (наприклад, в передпокої), беруть штукатурку на сполучному з рідкого скла – силікатну. Вона міцна, добре липне, але грубувата, і вводити в неї можна далеко не всякий пігмент. Для особливо відповідальних випадків сполучне беруть магнезіальне: каустичний магнезит (окис магнію) MgO, зачинених водним розчином хлориду магнію MgCl2. Компоненти їдкі, окремо небезпечні, суміш потрібно готувати безпосередньо перед застосуванням, суворо дотримуючись правил хімічної технології, але штукатурка виходить виключно міцною і вологостійкою.

Органічні

Основні органічні зв’язуючі – акрилова смола і силікон, який вже кремнійорганіка. І те, і інше відмінно липне і тягнеться. Акрил набагато дешевше; ціна готового покриття порівнянна з такою на «мінералці»; товщина шару – до 12 мм. Силікон дуже дорогий, але дозволяє робити опуклі барельєфи, горельєфи і навіть круглу скульптуру.

Суміші

Стандартний склад штукатурних сумішей для внутрішньої обробки такий: наповнювач – 3 вагових частини; сполучна – 1 вагова частина; пігмент – 2-12% від ваги суміші за результатами пофарбували, див. нижче; моделюють добавки – по секретній фірмової технології або результатами власного унікального досвіду.

Примітка: в штукатурку на акриловому сполучному можна вводити до 80-90% наповнювача з пігментом в сукупності, як для рідкого каменя. Стіну для такої штукатурки слід підготувати, як під венеціанську на акрилової підкладці, див. далі, і все-таки обмежитися 4 частинами наповнювача з пігментом на 1 частина сполучного – штукатурка не стільниця, вона не лежить, а висить на стіні.

Фарбування

Оздоблення стін декоративною штукатуркою немислиме без пробного фарбування. Вони потрібні не тільки для підбору тону і перевірки текстури, а й для проби на міцність прилягання: після повного висихання проби перевертають догори дном або ставлять на попа і постукують по його тильній стороні обухом рукоякі валика або шпателя. Якщо не відвалюється – буде і на стіні триматися.

Фарбування роблять на фанерному щиті 0,5х0,5 м товщиною 8-20 мм. Фанера потрібна без просочення, найпростіша, на казеїновому клеї, з хвойних порід або березова. Замінювати фанеру гіпсокартоном або іншими плитними матеріалами можна: саме проста фанера на казеіні тримає штукатурку так само, як підготовлена ​​стіна.

Примітка: фанера для фарбування потрібна не розшарована і нова, не пильна. Пил і жиропіт різко знижують адгезійну сприйнятливість підкладки.

Лессірування

Лессірування – заключна операція декоративної штукатурки. Її призначення – надати рельєфу і / або розпису поверхневу стійкість. Традиційний спосіб лессірування старих мінеральних штукатурок – бджолиним воском: шматком воску розкреслюють поверхню навхрест, потім розтирають роговою губкою.

Воскове лессірування – трудомістка і відповідальна операція. Віск наносять і розтирають багаторазово, і в той же час потрібно не стерти рельєф і не протерти малюнок. Досить сказати, що якість лессірування в старовину перевіряли, прикладаючи долоню до протилежної сторони стіни: вона повинна була протепліти наскрізь від нагрівання тертям.

У наш час це роблять або прозорим акриловим лаком – він легко проникає в поверхневий шар будь-якої штукатурки – або спеціальними лессіруючими складами одноразового застосування; їх просто наносять валиком або пензлем. Але є нюанс: якщо використовується готова суміш, то лессірувати потрібно складом того ж виробника, і призначеним саме для цієї суміші. Перевірити на сумісність всю, яка є на ринку, штукатурну продукцію, фізично не можливо. Треба сказати, що деякі виробники безсовісно використовують цю обставину в корисливих цілях: суміш начебто недорога, а лесіровка для неї … немає слів. Тому, вибираючи готову суміш, обов’язково прочитайте в фірмовій інструкції, чим її рекомендується лессірувати, і поцікавтеся, скільки це коштує. На крайній випадок – акриловий лак поки ще не зіпсував ніяку штукатурку.

Інструмент

Для роботи з декоративною штукатуркою крім звичайного штукатурного інструменту знадобиться і спеціальний: фактурні валики, штампи, розтирочна губка. Не завадить також і набір зубчастих шпателів, особливо якщо передбачається дизайн модернового клону.

Валики і штампи повинні, по-перше, бути м’яко-пружними, інакше вийде не унікальний рельєф, а прокатка валком. По-друге, вони не повинні обліпати сумішшю. Для постійного використання краще обзавестися валиками з тефлоновим або поліестерним покриттям – вони довговічні. Для разової самодіяльної роботи краще придбати дешеві поліетиленові.

Про губки для ростирки потрібно сказати окремо. Елітна обробка досі розтирається натуральними морськими роговими губками; в продаж вони йдуть як «коралові», хоча губка – зовсім корал, і коштують дорого. Видобувається два види рогових губок: туалетна і кінська. Перша ніжніша, йде на чистову затірку, а друга, погрубше – на чорнову. Однак практика показує, що рогові губки з успіхом замінюють звичайні двошарові кухонні губки для посуду. Її жорсткою волокнистої стороною ведуть чорнову растирку, а м’якою поролоновою – чистову. Кухонна губка на штукатурці дуже швидко зношується, але й коштує копійки.

Підготовка стін

Підготовка стін під декоративну штукатурку проводиться в наступному порядку:

Зашпаровують тріщини.

Шпаклюють міцною цементною шпаклівкою.

Штукатурять соколом на вазі БЕЗ МАЯКІВ, навіть навідних; ідеальної рівності, як під фарбування або шпалери, домагатися не потрібно – декор приховає дрібні недоліки.

Ретельно знепилюють сухою макловицею, потім очищаються пилососом з пилозбірником.

Під всі штукатурки, крім венеціанської – грунтують грунтовкою глибокого проникнення по каменю або штукатурці.

Під венеціанську штукатурку – роблять підкладку з піском, див. нижче.

Маяки в базовій штукатурці використовувати не можна з наступної причини: базовий шар може бути не дуже рівним, але повинен бути ідеально однорідним. Закладені канавки від видалених маяків, висохлі наведені маяки цю однорідність порушують, що через пару-трійку років призведе до відшарування декору.

Базову штукатурку краще брати теплу на спученому вермикуліті. Пінопластова і т.п. не міцна, а в декоративній штукатурці, як ніде ще, потрібно дотримувати непорушний обробний принцип: сильне і важке не повинно лягати на легке і слабке.

декоративна штукатуркаНавіщо потрібна саме тепла штукатурка? Декор по суті своїй неоднорідний, через що чутливий до температурного градієнту (перепаду температур) по товщині шару. Несучі стіни зараз будують більш із силікатної цегли і бетону, що володіють досить високою теплопровідністю, через що при різких змінах погоди градієнт може вийти за межі допустимого. Якщо ж коробка з керамічної цегли, то топлять зараз не печами, а радіаторами, і стіни метрової товщини не роблять, що може дати той же результат.

Підкладка під венеціанку

Нанесення натуральної венеціанської штукатурки вимагає значних фізичних зусиль, а заміна піску мармуровим пилом знижує адгезію суміші. Крім того, щоб венеціанка показала себе у всій красі, підкладка під неї повинна відбивати світло з блиском. Старовинний спосіб грунтовки під венеціанку – фарбування свинцевими або цинковими білилами на лляній олії з домішкою дрібного кварцового піску і меленого постарілих і втративших цінність перлів. Зараз базову поверхню під венеціанку фарбують перловою акриловою фарбою, теж з добавкою піску, для поліпшення адгезії внаслідок шорсткості.

Скільки потрібно піску? Приблизно 5-15% за вагою. Точно визначають пробою на ніготь по висохлому фарбуванні: ніготь повинен йти легко і плавно, і на ньому має залишитися рівномірно-шорсткувата біла плямочка. Якщо видно окремі подряпинки – піску мало або він занадто великий. Якщо гальмує, як по наждачці – піску багато.

Чи можна грунтувати по-старинці? Не рекомендується. По-перше, замінювати перли більш дешевим, але все ж дорогим перловим патом немає сенсу: пат роблять з луски дрібних оселедцевих риб – кільки, тюльки, салаки, кібінаго – і за своїми фізико-хімічними властивостями воно зовсім не перли. По-друге, міська квартира – не родове гніздо. Колись знову буде ремонт, і масло в стіні проявить себе плямами на шпалерах або фарбі, а позбавитися від них дуже важко.

Прийоми роботи

Способи нанесення декоративної штукатурки дещо відрізняються від них же для звичайної, і включають додаткові операції: підфарбовування, ліплення, розтирку, лессірування.

Тут мова піде про загальні прийомах ручної роботи. Механізовані способи: набризк для отримання бурульок на стелі і т.п. – Предмет окремої розмови. Є ще одна істотна відмінність: декоративку можна, і потрібно, робити багатошаровою, для художнього ефекту. Вона нічого більш на собі тримати не повинна, а лессірування її зміцнить. Шарів може бути до 15 і більше, скільки дозволяє матеріал: товщина готового покриття по западинах рельєфу не повинна перевищувати 6 мм. Шари можуть бути як суцільними, так і ні, але обов’язково – мокрим по мокрому. Нехай попередній вже почав схоплюватися, але він повинен бути вологим на вигляд і на дотик.

Нанесення

Готову «декоративку» потрібно наносити, зрозуміло, не соколом і правилом по маяках, а широким шпателем на вазі. Суміші досить в’язкі, шпатель зручніше тягнути двома руками, а дрібні нерівності не мають значення, тому подальшої обробки не передбачається.

нанесення декоративної штукатуркиШпатель, рівний або зубчастий, тягнуть знизу вгору вертикальними або похилими смугами. На відміну від звичайної, декоративку допустимо, заради більшого естетичного ефекту, наносити променями врозбіжку або зі згоном до центру. Шпатель тягнуть з невеликими хвидями, похитуючи впоперек; так суміш краще прилипне до стіни.

Підфарбовування

Нанесений шар можна підфарбувати поверх, нанесши на нього волохатим валиком або флейцевим пензлем тонкий шар тієї ж суміші, але з додатковим кольором і розрідженим додаванням води. Колірувати можна як мокрим по мокрому, під ліплення, так і вже підсохший, але ще сирий шар – під ростирку.

Ліплення

Ліплення (яке можна робити валиками, штампами або просто пальцем в латекстній рукавичці) не тільки створює рельєф. Ліплення мокрого підфарбованого шару розганяє пігмент до вершин рельєфу, що вже дає деякий перехід кольорів.

Розтирка

Розтурку шару роблять для наступного: Губкою чорнову – під наступний шар. Нею ж чорнову і чистову – щоб розтушувати нанесений плямами відтінок. Соколом або шпателем по ледь схопившомуся рельєфу – щоб згладити його вершини в один рівень і виділити його кольором; так розтирають штукатурки типу короїд.

Штукатурка за трафаретом

Смислові зображення штукатуркою можна робити за трафаретом товщиною 1,5-4 мм. Трафаретний шар може бути як фінальним, так і проміжним. Якщо попередній шар рівний, трафарет простіше зробити з картону; якщо рельєфний – з пеноплену або м’якої гуми. Суміш втирають в трафарет вузьким шпателем або забивають торцевим пензлем.

Щоб виділити за кольором, трохи підсохлий малюнок затирають, або навпаки, втирають в нього губкою відтінок.

Про сушіння

Декоративну штукатурку сушать у провітрюваному приміщенні тільки природним способом. Вплив прямих сонячних променів неприпустимий: крім завышування відкритих вікон марлею або тюлем, потрібно над вікном влаштувати тимчасовий козирок або всередині екрани. Прискорювати сушку будь-яким способом неприпустимо, крім окремих ділянок під кракелюр. Відкрити своє творіння для огляду можна через добу в ясну погоду або двоє в похмуру, а користуватися кімнатою – через тиждень. Для схоплювання чергового шару потрібно від 2 до 12 годин залежно від виду штукатурки і температури. Через 15 годин після нанесення шар вважається непридатним для роботи мокрим по мокрому. Це вже або фініш, або вся робота зіпсована.

Види штукатурок

Види декоративної штукатурки при всій їх різноманітності не так вже складно класифікувати, якщо виходити з кінцевого результату:

Венеціанська – можна вважати, прародителька всіх інших.

Ліпна (розглянута раніше).

Воскові штукатурки.

Волокнисті.

Фактурна.

Структурна.

Флок-штукатурка.

А далі? Штукатурна технологія переживає період розквіту; можна навіть стверджувати – свій золотий вік. Асортимент і естетика готової продукції безперервно розширюються, а техніка нанесення спрощується. Загальна тенденція: пішов-купив-хлюпнув-почекав-3D готово. Королева декоративних штукатурок – венеціанська штукатурка – переживає друге народження. Освоївши її техніку, можна заощадити левову частку витрат на елітну обробку або почати власну прибуткову справу.

1 Comment

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.