Комплексний ремонт стелі: з чого почати, процес, після затоплення

Зміст

  • Як ремонтують стелі
  • Заходи захисту
  • Інструмент
  • Ремонтні матеріали
  • Порядок ремонту
  • Вибір способу ремонту та оздоблення
  • Види ремонту і процес робіт
  • Підсумок

Ремонт стелі своїми руками цілком можливий навіть у найважчих випадках, таких, як затоплення по всій площі фекальними водами зверху. Зрозуміло, що краще по-доброму домовитися з винуватцем про компенсацію витрат і праці. Оплату своїх власних трудовитрат можна отримати і через суд – вирахують за середньою ринковою для даного виду робіт. Але суди – судами, а стелю все одно потрібно робити, і бажано так, щоб потім не потекло знову.

Стелі в квартирі ремонтуються не тільки в аварійному порядку. Фарба тьмяніє і вицвітає, побілка лущиться, обшивка жолобиться і пучится – в будь-якому випадку потрібен ремонт. Навіть при самому простому косметичному ремонті стелю не можна обійти стороною: раніше цілком пристойна, на тлі просто нових шпалер зіпсує вигляд всьому приміщенню. Способи ремонту стелі в залежності від її стану дещо змінюються, тому перш за все розберемося з її видами ремонту.

Як ремонтують стелі

Види ремонту стелі можна розділити на глибокі і поверхневі, сухі і вологі. Поверхневі способи завжди сухі і застосовуються в легких випадках. Глибокий ремонт вологим способом дає менше пилу і бруду, але більш трудомісткий, вимагає досить високої майстерності. Сухий глибокий ремонт може зробити майстер-новачок, але доведеться попотіти, всю квартиру потрібно і підготувати: прибрати килими, меблі теж прибрати або накрити надійними чохлами, захистити оргалітом плівкою підлоги у всьому приміщенні – будівельний пил всюдисущий.

В залежності від мети та способу кінцевий стану ремонту стелі за наростання складності поділяються так:

  • Обшивка під фарбування сухої стелі.
  • Поверхневе очищення під перефарбовування або поклейка шпалерами – при рівній сухій, без патьоків стелі.
  • Перештукатурка і вирівнювання – за наявності плям, потьоків, відшарування старої штукатурки.
  • Підготовка для влаштування підвісної стелі.
  • Ремонт стелі після протікання зверху.
  • Капітальний ремонт при тому, що зверху відволожується – потрібен на верхніх поверхах найчастіше після капітального ремонту раніше текущого даху.

Заходи захисту

Цементно-піщана гіпсова пиль небезпечна і не тільки для органів дихання і очей. Будівельна пиль на шкірі – абразив, що відкриває дорогу інфекції. Крім того, медиками останніх десятиліть дослідженнями встановлено, що жиророзчинні речовини (вони входять в склад лакофарбових покриттів, ґрунтовок, змивних і миючих засобів) можуть все-таки проникати в організм через спітнілу, розпарену шкіру і, що називається, бити по печінці. Нарешті, для видалення плям і зі стелі патьоків, особливо якщо був затік каналізацією, засоби використовуються самі по собі агресивні, токсичні і дають такі ж агресивні і токсичні леткі сполуки.

Далі, ремонтувати стелю, стоячи або лежачи на ній, не можливо, і працювати доведеться на риштовці, не дивлячись під ноги. В результаті – підвищена стомлюваність, повільна акомодація зору і підвищена травмоопасність. Тому, задумавши ремонт стелі, потрібно відразу ж подбати про засоби та заходи забезпечення захисту техніки безпеки:

  • Капюшон з пелериною-назатильником; в крайньому випадку – крислатий капелюх;
  • Наглухо застібається і повністю облягає тіло одяг з щільної тканини;
  • Взуття на не ховзькій підошві;
  • Респіратор;
  • Захисні окуляри;
  • Латексні рукавички для сухого ремонту;
  • Надійні козли для роботи в приміщеннях.

Ремонт стелі. З чого почати?

З інструменту і перевірки наявності покупки відсутнього. Крім звичайного домашнього інструменту для ремонту стелі знадобляться:

  • Перфоратор 800 Вт або більш потужний, але легше вагою;
  • Долота 4-6, 20-30 і 80-100 мм по бетону до перфоратора;
  • До нього або до дрилі – міксерна насадка для замішування розчину;
  • Кутова дриль (болгарка) 400-600 Вт і більше, але теж легка;
  • Металевий корд-щітка діаметром 100-150 мм для звичайної дрилі;
  • Прямий брусок для абразивної сітки довжиною не менше 500 мм і шириною 80-100 мм;
  • Бульбашковий рівень від 1000 мм;
  • Металеві з гнучким шпателі тонким лезом, заточеним на клин до гостроти ножа – 40-60 і 100-120 мм;
  • Металеві шпателі з твердим тупим прямим лезом 100-150 і 400-800 мм;
  • Кельма;
  • Круглі кисті і флейцеві 30-40 80-120 мм;
  • Малярні валики – губчастий і ворсистий;
  • Інжектор-пістолет для монтажної піни;
  • Пластикове відро 5-20 л;
  • Половинка непридатного гумового м’яча розміром побільше для замішування гіпсу;
  • Побутовий пульверизатор;
  • Пилозбірник для побутового пилососа, покупний або саморобний.

Примітка: брусок для абразивної сітки купувати не обов’язково. Підійде відповідний за розмірами обрізок бруса сухої витриманої деревини. На рівність його перевіряють рівнем. Сіткою, щоб не з’їжджала при роботі, його обертають з нахлестом в 100% по протилежній від робочої грані. Сітку закріплюють двома рядами канцелярських кнопок.

Таким набором інструменту можна зробити ремонт стелі будь-якого ступеня складності. Для випадків простіше комплект скорочується. Яким саме інструментом які операції виробляти, далі описано в параграфах про види ремонту.

Ремонтні матеріали

При будь-якому ремонті стелі для захисту стін і підлоги знадобиться поліетиленова плівка зміцнена товщиною не менше 0,15 мм; вона найчастіше застосовується для упаковки великої побутової техніки. Краща плівка – чорного кольору. Надалі залежно від виду ремонту стелі асортимент матеріалів для нього суттєво змінюється.

Розглянемо з різновидів технологій, але потрібно також зауважити, що матеріали, використовувані спільно (стартова і фінішна штукатурка, грунтовка і фарба, шпаклівка і фарба), краще купувати від одного і того ж виробника. Справа тут не в якихось секретних добавках «від конкурентів», а в тому, що проводяться випробування матеріалів, природно, «на своєму» і тільки в такому разі їх якість гарантується заявленій.

 

обшивка

Обшивка під фарбування або білення

Це найпростіший ремонт стелі. Для нього знадобляться:

  • Саморізи з дюбелями 6х80 мм пропиленовыми.
  • Бур по бетону 6х90 мм.
  • Гіпсокартон.
  • Саморізи 4х20 мм.
  • Насадка-хрест до дриля для завертання саморізів.
  • Гіпс Будівельний.

Поверхневе очищення

Це складніше, але матеріалів для неї буде потрібно на меншу суму:

  • Абразивна сітка і брусок для неї.
  • Змивка для фарби або шпалер.
  • Гіпс Будівельний або гіпсові шпаклівки для стелі – ротбанд, гольбанд і т. п.
  • Грунтовка з гіпсу з біоцидними добавками або водно-полімерна емульсія.
  • Біла фінішна штукатурка; краще – полімерна.

Перештукатурка, ремонт після протікання, капремонт

Для серйозних видів ремонту знадобляться ж ті матеріали, але в доповнення до них наступні:

  • Побутовий рідкий окислювач на основі хлору – «Білизна» і т. п. Кисневі окислювачі бережуть білизну, але для будівельних робіт не годяться.
  • Мідний купорос.
  • Грунтовка глибокого проникнення по бетону.
  • Піна Монтажна.
  • Малярська сітка (монтажний бинт, серпянка).
  • Або монтажний Клей ПВА.
  • Ізогіпсова стартова стельова штукатурка. Цементна стартова на стелі тримається погано.
  • Штукатурні маяки.
  • Самонарізи-«блішки» з металевих маяків дюбелями для кріплення до стелі.
  • Бур по бетону під дюбелі.

Примітка: раніше штукатурили, та й зараз ще деколи стелю штукатурять міцною і водостійкою цементною штукатуркою, розтягнувши під неї на анкерах сітку. Однак сітка металева рано чи пізно проявить себе іржею. Є полімерні сітки, по міцності і пружності не поступаються сталевим, але вони дуже дорогі. Будівельні технології загального призначення йдуть по шляху поліпшення причепливих гіпсових сумішей та створення синтетичних аналогів.

Ремонт після протікання проводиться на обмеженій площі, тому маяки для нього не потрібні. Точніше, потрібні б, та поставити нікуди. Зате знадобиться метиленова синька або анілінові барвники для підгонки тону відновленої ділянки до загального.

Примітка: барвник ні в якому разі не додають у готову фінішну штукатурку, інакше стеля вийде плямистою. Барвник розчиняють у воді і по воді замішують суху суміш. Води беруть відразу багато, щоб вистачило на всю роботу з явним надлишком. Замішавши невелику порцію, штукатурять малу ділянку, по висиханні перевіряють тон і додають у відро води і барвника, поки не піде точно в тон. Але потрібно всю поверхню обробляти на одній порції кольорової води.

Для капітального ремонту залитої стелі цілком можна обійтися цими ж матеріалами. Але для ремонту надовго, особливо якщо приміщення замокало неодноразово чи довго відволожується, знадобиться ще силікагель, див. розділ про технології капремонту.

Примітка: штукатурні маяки для стелі зовсім не обов’язкові металеві або пластикові покупні; перші можуть ще й проржавіти. Відмінні маяки виходять з нарізаних за шаблоном електролобзиком смужок гіпсокартону. На стелі вони чудово тримаються на ПВА або монтажному клеї. Підрізавши їх прилеглий до стелі торець за місцем згідно нерівностей, можна самостійно штукатурити на максимальну для ізогіпсу товщину 20 мм

Підготовка для підвіски

Це досить трудомістка робота, але потрібні для неї лише піна монтажна, «глибока» грунтовка по бетону, саморізи з дюбелями та/або анкерні болти (гвинти) з цангами для відповідного виду каркаса, підвіс для люстри (якщо вона буде) і бури по бетону кріплення під кожен вид. Для глибокого очищення стелі з знезараженням та її просушування, якщо вони потрібні, також потрібні «Білизна», мідний купорос і силікагель.

Порядок ремонту

Не досвідчений газда, як правило, не володіє достатнім досвідом роботи, щоб при огляді точно визначити стан стелі і спосіб її ремонту, з одного боку. З іншого, він не обмежений в часі, не пов’язаний договорами, може розраховувати на безкоштовну допомогу і вільно розпоряджається наявними коштами. Виходячи з цього, послідовність ремонту стелі своїми руками відрізняється від професійної:

  • Попередній огляд і вибір способу кінцевої обробки;
  • Документування стану стелі;
  • Просушування приміщення до сухості;
  • Вторинне документування стану;
  • Остаточний вибір способу ремонту та оздоблення;
  • Виконання ремонту вибраного виду.

Попередній огляд

Мета операції – виявлення дефектів. Приміром, просівши посередині стеля вимагає ревізії стану будівлі і ні про який ремонт не може бути й мови. Стельові плити зі зміщенням по вертикалі в 2 та більше см практично виключають непрофесійне вирівнювання стелі стартовою штукатуркою обмежують і вибір способів обробки. Зяючі тріщини між плитами вимагають очищення і стелі перештукатурки по всій площі під фарбування та поклейку шпалер. Навіть якщо попередня штукатурка начебто і суха, вона насосалась випарів з тріщин і незабаром після простого ремонту проявить себе плямами.

Документування

Документування в даному випадку означає фотографування. Навіщо? Потримайте добу-двоє в коморі або підвалі шматок картону. Його вигляд не зміниться, хіба що він трохи потемніє порівняно з контрольним. Потім просушіть побутовим феном насухо – напевно з’являться плями, розводи, навіть наліт солі.

Домашній газда не працює з стелями довго і систематично, контрольної стелі немає під рукою. Саме ця обставина і пояснює багато невдалих випадків ремонту, коли начебто зароблене за всіма правилами, а пляма з’являється знову і знову. Щоб точно визначити розмір з характером видимих дефектів і виявити приховані, потрібно порівняти вид стелі в двох станах – звичайному і сухому.

Фотографують цифровою фотокамерою: ергономіка телефонів і конструкція, комунікаторів планшетів і розрахована на зйомку тільки з рук, а їх слабка оптика не забезпечить належної якості знімків, скільки б мегапіксель в матриці не рекламували виробники. Фотографують з табуретки або зі штатива, обов’язково без спалаху, вранці, ввечері або в похмуру погоду, при косому розсіяному світлі з вікна. Знімки вийдуть зорово сірими і каламутними, але опрацювання деталей буде найкращим.

Табурет приблизно ставлять під центром дефекту відзначають і її місце на плані кімнати. В камері вимикають спалах, включають імітацію звуку затвора (для «мильниць» з електронним затвором) і таймер. Кладуть камеру на табуретку об’єктивом, ясна річ, вгору, і по можливості точно паралельно найближчій стіні. Натискають спуск і завмирають, поки затвор не закриється – витримка довгою вийде, і від випадкового тремтіння знімок може вийти розмазаними. Знімки НЕ ОБРОБЛЯЮТЬ жодним чином; нехай сіренька, але точна.

Після просушування (див. слід. параграф) зйомку повторюють з тих же точок в тому ж ракурсі і на тому ж зумі. Порівнювати знімки зручно в фотошопі, наклавши один на верхній і інший зробивши напівпрозорим. Найчастіше виявляється, що ділянка протікання штукатурки більша, ніж здавалося, а в центрі виявляється прихована пляма. Останній випадок означає, що колись стеля була пофарбована олійною фарбою, і перекриття ввібрало в себе масло в чекає своєї години, щоб зіпсувати свіжий ремонт. Буває, що цілком на начебто пристойній штукатурці проступають нитки мокреця. Штукатурку можна видалити, але без глибокого знезараження перекриття агресивними засобами грибок почне розвиватися знову з спір.

Просушка

Професіонали сушать феном після очищення базових поверхонь. Але для любителя такий спосіб мало результативний, не дозволяє контролювати процес сушіння, а для приміщень, сирих роками і зовсім неефективний.

У військовій господарській діяльності відомий спосіб, що дозволяє і занедбаний з війни капонір придатним зробити під клуб, бібліотеку або санчастину. Навіть у радянській армії і він вважався витратним і застосовувався рідко. Але якщо його перерахувати за фізико-хімії для розмірів і умов експлуатації житлових приміщень, то виявляється не так страшний чорт, як його малюють, див. мал:

Просушування приміщення силікагелем

  • По периметру кімнати на триногах козлах або розвішують найпростіші з прозорою з колбою, 100 Вт лампи розжарювання з розрахунку 100 Вт/кв. м. Якщо проводка з автоматикою відключення витримає велику загальну потужність, це ні в якому разі не зашкодить.
  • На середину кімнати з проміжком посередині насипають або укладають в мішечках, силікагель з розрахунку 0,5 кг/кв. м. Силікагель піде найдешевший, не індикаторний, пофарбований або ароматизований.
  • На середині ставлять ваги і укладають на них кілька мішечків силікагелю. Це потрібно для контролю поглинання вологи.
  • З боку силікагелю до треног (козлам) притуляють листи із оцинковки, щоб теплове випромінювання ламп відбивалося на стіни, а не подсушивало поглинач і йому не заважало вбирати вологу.
  • Сушку проводять в наглухо закритому приміщенні.

Просушування зажадає навряд чи більше доби. Коли збільшення ваги вантажу контрольного поглинача сповільниться або припиниться, сушать ще годину-дві і знову тут же фотографують. Температуру в приміщенні періодично потрібно контролювати: якщо стало нестерпно жарко, лампи вимикають, а по охолодженні до 40-45 градусів включають знову.

Вибір способу ремонту та оздоблення

За результатами порівняння знімків візуального огляду приміщення і після повного ремонту охолодження остаточно вибирають способи та оздоблення. Тут також можливі нюанси. Наприклад, було невелике начебто замокання, а після сушіння штукатурка пішла відшаровуватися пластами. Або мокрець здався, а по охолодженні знову сховався. Значить, грибок живий і роботи буде ого-го.

При повторній ревізії стелі перевіряють рівність. При нерівностях до 5 мм можна обійтися частковим ремонтом дефектних місць. Нерівності до 20 мм вимагають перештукатурки, повної або часткової. Більше 20 мм – потрібна професійна робота штукатура високої кваліфікації.

Щоб правильно вибрати відповідний спосіб ремонту, про обробці стелі потрібно мати на увазі наступне:

Побілка вапняним розчином – «печерний» спосіб. Вона більш-менш годиться для господарських нежитлових приміщень, куди заходять раз в місяць.

  • Білосніжна Фінішна штукатурка (сатенгіпс тощо) – сучасні суміші все одно трохи порошать, так що в спальню дитячу вони самі по собі не годяться, але як основа під фарбування підуть. Недорога, проста в роботі, допускає підгонку в тон барвниками, але вимагає ретельного вирівнювання стартовою штукатуркою по маяках або гіпсокартоном по обрешітці.
  • Фарбування. Сучасні і акрилові алкідні емалі міцні, довговічні, дозволяють отримати поверхню глибоко матовою до дзеркальної, але в останньому випадку потрібен гіпсокартонний фальшпотолок на решетування або каркас з стандартних металопрофілів, інакше дзеркало вийде кривим.
  • Художній розпис – вимагає високої майстерності або високої оплати праці живописців. Ідеального вирівнювання стелі не вимагає. Розписи фрескових технологій порошать, так як робляться по штукатурці, а покриття їх прозорим лаком акриловим зменшує або зводить нанівець художні достоїнства внаслідок блиску і відблисків. Варіант на любителя.
  • Поклейка шпалерами – дешева і проста альтернатива розпису, малюнок але, на жаль, не унікальний. Вирівнювання – ретельне, як під фарбування та фінішку.
  • Підвісні стелі, каркасні і касетні, не вимагають вирівнювання, дозволяють отримувати безліч унікальних естетичних ефектів, у міжстельовому просторі можна прокладати комунікації, але складні, дорогі і багато віднімають висоти.
  • Натяжні стелі – вирівнювання не вимагають, але вимагають знепилювання базової поверхні грунтовкою лаком. Дозволяють отримувати чудові естетичні ефекти, можуть бути дзеркальними, з нанесеним фото – або поліграфічним способом унікальним малюнком, але дорогі і недостатньо довговічні. Забирають висоту, прокладати комунікації не можна.
  • Накладні стелі по дерев’яній або металевій обрешітці з ламінату, вагонки, МДФ дозволяють прокладати електропроводку, монтувати в них або плафонні точкові світильники, простіше і в роботі не так дорогі як підвісні. Пластикова вагонка дозволяє отримати практично будь-який тон. Допустимі нерівності базової поверхні і навіть 5-10 мм; знепилювання не обов’язково. Годяться там, де не потрібна суцільна гладенька поверхня стелі.

Примітка: рідкі шпалери цілком годяться для обробки стелі, але психологи не рекомендують – це пригнічує і дратує. Придатні як варіант, на любителя з особливим світосприйняттям після консультації з психоаналітиком. Базовий ремонт – як під фарбування. Досить доргі і не особливо стійкі, тому вимагають лакування в два шари акриловим лаком. Не порошать.

Накладна гіпсокартонна стеля гладка застосовується як основа під фарбування та поклейку шпалер. У кухні, де в повітрі чимало забруднень агресивних домішок, обрешітка потрібна з дерев’яних брусів або металева. В інших кімнатах її можна зробити із смуг того ж гіпсокартону шириною 7-8. Підкладаючи смуги решетування одну під іншу, можна вирівняти і нерівності зміщення плит до 5 см і більше. При сухій і не ураженій грибком базовій стелі її підготовка зводиться до поверхневого очищення абразивною сіткою на бруску.

Смуги решетування перед монтажем просочують з двох сторін водно-полімерною емульсією. До стелі кріплять монтажним клеєм; додатково підкріплюють саморізами 4-5х60-70 мм в дюбелях, з двома рядами відступом на 1/4 ширини смуги від краю. Крок обрешітки – 400-600 мм. Плити гіпсокартону кріплять до решетування також клеєм, а потім – дрібними саморізами.

Накладну стелю з гіпсокартону можна вважати ідеальним варіантом ремонту в приміщеннях, що не зазнають відволожування і замокання.

Однорівнева накладна стеля на основі гіпсокартону

Види ремонту і процес робіт
Обшивка під фарбування або поклейку

Цей вид ремонту описаний вище. Можна лише додати, що стеля затікаюча перш повинна бути глибоко очищена і обеззаражена.

Поверхневе очищення

Поверхневе очищення рівної сухої стелі починається з обробки графіки для фарби; її заради економії не дуже-то дешевого матеріалу наносять губкою, а не пульверизатором, і витримують по інструкції. Робота проводиться в наглухо закритому приміщенні з використанням всіх заходів захисту.

Вплив парів змивки на обробку стін і підлоги перевіряють, засунувши шматочок оздоблювального матеріалу у пластиковий мішок разом в ганчіркою, змоченою змиванням. Якщо добу витримало – з цим складом можна працювати.

Далі абразивною сіткою на бруску проходять стелю смугами вздовж і впоперек, потім знепилюють; спочатку широкою флейцевою кистю, потім з пилососом пилозбірником. Після знепилювання виявлені дрібні западини із залишками фарби знову обробляють змиванням, залишки видаляють вузьким гнучким шпателем. Лунки зашпаровують гіпсом одним мазком широкого шпателя жорсткого.

Після шпаклівки ще раз проходять абразивом ворсистим валиком просочують грунтовкою. Попередньо потренувавшись на кухні (там все одно потім краще зашити стелю гіпсокартоном), акуратний і уважний домашній майстер цілком здатний отримати поверхню, придатну для фарбування акрилом.

Відео: очищення поверхні стелі та стін

Перештукатурка сухої стелі і вирівнювання

Стару фарбу знімають змиванням і абразивом, як описано, але грубо, лише б не було суцільного шару. Потім стелю рясно обприскують водою з пульверизатора і витримують добу, наглухо закривши приміщення. Після цього або роблять пробу вузьким середнім гострим гнучким шпателем: стара штукатурка повинна зніматися пластом до основи. Якщо в глибині ще суха – кроплення з витримкою повторюють. Дрібні залишки зчищають дрилем з корд-щіткою.

Після природного висихання стелі (примусове просушування теж не забороняється) встановлюють маяки з кроком трохи менше ширини самого широкого шпателя. Штукатурять спочатку між маяками середнім шпателем шарами не більше 7 мм; суміш не повинна відлипати від стелі без підмазування. Замішують і наносять дрібними порціями. Заміс – кельнею, не більше 3-4 хв; вироблення чергової порції – не більше 5 хв. На цьому етапі необхідний помічник: до вироблення чергової порції наступна повинна бути готова.

Передостанній шар наносять жорстким широким шпателем до рівня маяків, а потім їм же – тонкий, 1-2 мм, останній шар, щоб приховати маяки. Його наносять однократними широкими мазками; це дуже відповідальний етап і вимагає досить міцних навичок. Найдрібніші нерівності (крапельки, «ковбаски») знімають з бруском абразивом, але домазувати по висохлому неприпустимо.

Примітка: штукатурка стелі істотно полегшується спрощується і, якщо на базову поверхню попередньо наклеїти ПВА малярний бинт. Зайва витрата невелика, але в результаті вище якість роботи.

Завершує роботу нанесення штукатурки фінішним шаром в 1-2 мм (не більше!) таким же способом. Тут потрібно бути ще і уважнішими: дотирка абразивом після фарбування дасть видима в світлі нерівності. З шпалерами простіше, особливо з флізеліновими: горбки і западинки до 1 мм на них губляться.

Відео: штукатурка стелі

Капремонт

Капітальний ремонт стелі як може проводитися по всій площі, так і на окремих ділянках дефектних. Від простої перештукатурки (хто робив, посміхнеться – проста… це як ще сказати…) відрізняється обов’язковим просушуванням після знімання штукатурки, закладенням тріщин і вологоізоляції.

Тріщини в аварійній стелі виникають під плитами перекриття. Після зняття штукатурки їх очищають перфоратором до бетону, спочатку – найвужчим долотом. Якщо плити прилягають один до одного впритул, стелю досить обробити грунтовкою глибокого проникнення по бетону, русти затерти ізогіпсом, наклеївши попередньо серп’янку, просушити і далі штукатурити.

Якщо між плитами проміжок, його долотами очищають до провалу в порожнечу, сушать, запінюють з пістолета з вузьким носиком і грунтують бетон. Зверніть увагу – спочатку сушка, потім піна, потім ґрунтовка! Інакше не може піна прилипнути як слід до бетону, і знову піде вологість. Після грунтовки русти затирають гіпсом працюють далі.

При частковому ремонті дефектну область штукатурять без маяків, на око, попередньо підібравши тон фінішки. Це тонка, копітка і відповідальна робота; якщо стеля піде під фарбування, краще всього її довірити професіоналам. При самостійному виконанні відремонтоване місце, швидше за все, буде чимось виділятися.

 

«Білизну» ллють на покладений в піддон поролон, водячи по його поверхні тонкою цівкою, поки на піддон не просочиться до половини. Потім піддон з губкою притискають до стелі. Розпочнеться хімічна реакція: шипіння, піна, сморід. Коли вона ослабне, поролон перевертають і знову прикладають. Не посилилася – тут достатньо, обробляємо сусідній шматок з деяким перекриттям.

При частковому ремонті обробку ведуть по спіралі від країв до центру дефекту, щоб не розігнати забруднення під штукатурку, а навпаки, їх зігнати в центр. Водити поролоном з окислювачем по стелі безглуздо, це все одно, що при збиранні рівномірно розмазувати бруд по всій площі підлоги.

Наступний етап хімобробки – просочення біоцидом – розчином мідного купоросу. Він не леткий, але дуже отруйний; при попаданні всередину – до смертельного (і вкрай болісного) результату, так що запобіжні заходи не послаблюємо.

Важливо! Мідний купорос не розчиняє і не нейтралізує наявні забруднення, він вбиває зародки зарази, що залишилися. Вївшийся у масу матеріалу мідний купорос, тим більше під штукатуркою, не небезпечний, так що не потрібно боятися жити в кімнаті після ремонту.

Купорос розводять у пластиковому відрі до густо-синього кольору і наносять на оброблювану поверхню губчастим малярським валиком. Після висихання оброблену поверхню протирають вологою губкою, можна з миючим для посуду. Губку ховають у пластиковий мішок і відразу викидають на смітник або в сміттєпровід. Тепер можна продовжувати ремонт.

Підсумок

Отже, тепер ви знаєте, як відремонтувати стелю своїми руками. На завершення підкреслимо такі моменти:

  • Самий простий, доступний і ефективний вид гарного ремонту стелі в сухих приміщеннях – обшивка гіпсокартоном.
  • Для «дерев’яних» стель (стилі кантрі дизайну інтер’єру, анти-урбанізм і т. п.) кращий спосіб – обшивка дошками ламінату.

Обшивка стелі плитними матеріалами не рекомендується: способи надійного закріплення плиток на стелі без псування не відомі.

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.