Профільований брус: плюси і мінуси, особливості вибору і збірки

Переваги і недоліки, види та розміри профільованого бруса

Зростаюча популярність дерев’яного домобудівництва дала потужний імпульс розвитку промислових технологій обробки деревини. Першим нововведенням стала оциліндрована колода – ідеально гладкий і рівний матеріал для збірки зрубу.

Незважаючи на ідеальний зовнішній вигляд, він не позбувся головних недоліків масивної колоди – усадки, викривлення і розтріскування. Для захисту швів від продування в дерев`яному будинку доводиться неабияк потрудитися над конопаткою швів.

Другим етапом вдосконалення стала відмова від круглої форми вінців і перехід до обробки дерев’яного бруса профілюванням. Були створені спеціальні верстати, які за один прохід нарізають на ньому пазогребневий профіль і стругають бічні поверхні.

Практика підтвердила правильність конструкторської задумки і довела всім, що будівництво з профільованого бруса вигідніше ручної рубки. За своєю якістю та експлуатаційним показниками це помітно перевершує будівлі з оциліндрованих колод.

Вибираючи матеріал для зведення дерев’яної споруди, важливо грамотно оцінити достоїнства і недоліки пропонованих на ринку матеріалів. У сьогоднішній статті ми обговоримо переваги та слабкі сторони профільованого бруса, розглянемо його основні види, геометричні розміри і вартість. Кілька слів буде сказано про технологічні нюанси зборки дерев’яних брусових стін.

Переваги і недоліки, види та розміри профільованого бруса

У промислових масштабах профільований брус виготовляється в декількох варіантах поперечного перерізу:

100х100 мм;
100х50 мм;
150х150 мм;
150х200 мм;
200х200 мм.

Переваги і недоліки, види та розміри профільованого бруса 1

Для складання зовнішніх стін використовують брус з поперечним перерізом 150 і 200 мм. Більш тонкий матеріал йде на монтаж перегородок. Стандартна довжина – 6 метрів.

А тепер детально розглянемо плюси і мінуси профільованого бруса.

До переваг цього матеріалу слід віднести:

заводське виробництво, що виключає необхідність в доопрацюванні матеріалу на місці збірки;
надійність з’єднань і відсутність щілин;
мінімальний термін зведення будівлі (1-2 місяці);
простий і економічний фундамент;
більш низький відсоток усадки стін у порівнянні з будівлями, зібраними з непрофілірованної деревини;
відсутність необхідності в фасадній обробці (для будівель, експлуатованих в літній сезон);
відмінна естетика зовнішнього вигляду та внутрішнього інтер’єру.
більш низька ціна (у порівнянні з клеєним профільованим брусом).

До недоліків матеріалу слід віднести:

горючість і схильність атмосферних впливів (вимагає спеціального просочення для підвищення вогнестійкості і біозахистних характеристик);
навіть самий товстий стандартний брус (200х200 мм) не проходить по теплотехнічним стандартам для стін будівель, експлуатованих в зимовий період (з зовнішньої сторони фасаду його доводиться утеплювати);
неможливість надбудови та перепланування будівлі після завершення будівництва.

Існує думка про шкідливу дію вогне і біозахистних просочень деревини на здоров’я. Це справедливо лише частково. Просочення проявляють токсичні властивості тільки на стадії обробки бруса. Після повного висихання ніякої загрози для організму людини вони не представляють.

Говорячи про розміри профільованого бруса, оцінюючи його достоїнства і слабкі сторони, слід акцентувати увагу на такому важливому моменті, як вологість матеріалу. Цей показник істотно впливає на технологію монтажу.

На ринку можна зустріти пропозиції з продажу профільованого бруса природної сушки (вологість від 22 до 30%) і матеріалу, висушеного в спеціальних камерах (вологість від 12 до 20%).

Усадка профільованого бруса природної сушки досягає 10%. У результаті цього після збірки зрубу доводиться робити піврічну перерву для завершення процесу усадки стін. Використовуючи для монтажу брус, висушений в термокамері, можна не переривати роботи і набагато раніше відсвяткувати новосілля.

Сухий профільований брус камерної сушки економічно вигідніше клеєного матеріалу, хоча і поступається йому за рівнем деформаційної усадки. Відзначимо так само, що клеєний брус – більш примхливий матеріал. Якщо він виготовлений на напівпромисловому обладнанні та на дешевому клеї, то при експлуатації може відбутися розшарування з втратою міцності і утворенням щілин.

Переваги і недоліки, види та розміри профільованого бруса 2Особливості вибору і орієнтовні ціни

Якість бруса, обробленого профілюванням, безпосередньо залежить від сировинної та технічної оснащеності виробника. Крім цього, важливе значення має форма «зубчиків» профілю, що забезпечують герметичність шва.

Найчастіше використовуються два види профілювання:

Німецьке;
Фінське (скандинавське).

Перший вид обробки іноді називають «гребінкою» за велику кількість виїмок і пазів. Німецький профіль був розроблений для максимально щільного з’єднання вінців і призначається для монтажу стін без утеплювача. Однак, всі ці якості досяжні лише за умови правильного зберігання до моменту складання.

У наших реаліях частіше спостерігається інша картина: брус може місяцями лежати під сонцем і дощем. Це призводить до набухання і деформації. Після такого зберігання не вдається щільно посадити один вінець зрубу на інший. Замовники, не підозрюючи про це, пишуть негативні відгуки про даним матеріал.

Фінський профіль складається з двох високих зубців і двох глибоких виїмок. Він щільно сідає в стіну, але на відміну від німецького потребує укладання утеплювача.

«Фінський» профіль бруса

Якщо ви вирішили побудувати будинок або баню з профільованого бруса, простежте за тим, щоб він був надійно укритий від опадів і жаркого сонця. Перед покупкою візуально оціните рівність матеріалу і відсутність ознак жолоблення зубців.

Якщо вам хочеться, щоб будинок виглядав як бревенчатий, то вибирайте профільований брус, у якого зовнішня сторона має опуклу форму. Внутрішня грань у нього плоска.

Ціна за куб соснового або ялинового профільованого бруса природної вологості становить від 2000 до 5000 гривень (залежно від сорту деревини). За матеріал, що пройшов камерну сушку, доведеться заплатити не менше 6000 гривень за кубометр. Клеєний брус коштує набагато дорожче – в середньому від 8000 грн за той же об’єм.

Уточнимо, що ціни проаналізовані за станом на кінець 2015 року і можуть істотно відрізнятися залежно від регіону.

Технологія складання

Оскільки профільований брус має дуже високу ступінь готовності, то з нього можна своїми руками зібрати стіни зрубу. Проробити те ж саме зі звичайною колодою, що вимагає ручної рубки чашок і ретельної підгонки вінців, у вас не вийде.

Перш ніж почнеться складання профільованого бруса, потрібно якісно гідроізолювати контактну поверхню фундаменту. Стандартна технологія цієї роботи включає укладку декількох шарів руберойду або обмазку ростверку бітумною мастикою.

Перший вінець зрубу – найвідповідальніший. На цьому етапі потрібно ще раз перевірити горизонтальність фундаменту і видалити всі виявлені нерівності. Грамотне будівництво припускає монтаж першого вінця з твердої породи деревини, а не з сосни. Тому, комплектуючи своє замовлення, подбайте про те, щоб до нього включили так званий підкладковий брус з модрини або дуба.

На підкладку з твердої деревини укладають профільований брус, у якого профіль нанесений тільки на верхній стороні. Врізку лаг підлоги в нього краще не робити, щоб пізніше не було проблем із заміною підгнилих вінців. Краще всього, якщо балки лаг будуть спиратися безпосередньо на фундамент.

Перед монтажем в стіну весь використовуваний брус повинен пройти обробку антисептиком.

Монтаж матеріалу природної сушки (вологість деревини більше 20%) потрібно вести на нагелях (дерев’яних або сталевих штирях). Вони не дадуть брусу зігнутися під час усушки і захистять вінці від утворення щілин.

Є кілька важливих правил, яких потрібно дотримуватися, працюючи з даним видом кріплення:
Одночасно можна з’єднувати між собою не більше двох брусів.
Нагелі на вінцях повинні чергуватися в шаховому порядку з дотриманням дистанції між ними не більше 1,5 метра;
Відсоток вологості дерев’яних нагелів і бруса повинен бути однаковим;
Діаметри отворів під нагелі не повинні перевищувати їх діаметр більш, ніж на 1 мм;
Довжина нагелів повинна бути на 2-3 см менше глибини отворів під них для компенсації усадки.

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.