Утеплення стін пінопластом: вибір матеріалів та способу, розрахунок, монтаж, кріплення

Зміст

Температурні пороги

Точка роси

Усередині або зовні?

ППС або ЕППС?

Чим клеїти?

Чим кріпити?

Тепловий розрахунок

Утепляемся

Грунтовка і штукатурка

Утепляем підлогу

Утепляем стелю

А як він горить?

Утеплення стін пінопластом своїми руками – тема вельми і вельми актуальна. Матеріал дешевий, легкий по вазі і в роботі, і дозволяє швидко отримати досить відчутний ефект. Здешевлення ж енергоносіїв та тарифів на теплопостачання в осяжному майбутньому не передбачається. Будівельна індустрія по суті своїй мало динамічна: адже головне в «машині для житла» (Ле Корбюзьє) – її мешканець, людина, а його організм принципово не змінюється. Тому швидкої розробки недорогих і ефективних технологій будівництва енергозберігаючих будинків очікувати також не доводиться: сучасні зразки енергонезалежних будинків житлової площі близько 50 кв. м, що припадає на дві житлові кімнати, коштують близько $ 1.000.000.

Технологія утеплення стін пінопластом – цілком прийнятний на кілька десятиліть варіант, що дозволяє не тільки окремим домовласникам істотно скоротити свої витрати, але і поліпшити екологічну обстановку в цілому. Але, як і скрізь взагалі, бажаний результат можна отримати, лише беручись за роботу з повним розумінням суті справи. Тому почнемо з основоположних понять. Температурні пороги +18 градусів Цельсія недарма прийняті за нижню межу порога комфортності: психофізіологічні сприйняття температури і вологості на цій точці різко змінюється. Нижче – пальці холонуть, озноб пробирає. Спати хочеться, скорчившись головою під ковдрою, а вранці вилазити з ліжка повільно по частинах, щулячись, здригаючись і щось сичачи про себе крізь зуби. Нижня білизна швидко просочується потім і набуває неприємного запаху. Перевалило за +18 – зовсім інша справа: ходиш по квартирі в спортивних штанях і футболці, про миття у душі думаєш без внутрішнього здригання, спиш спокійно з руками поверх ковдри, а вранці бадьоро встаєш. +22 – Це вже медико-санітарний поріг – не нижче покладено тримати температуру в медичних установах: лікування, навіть не простудних захворювань, проходить за планом, і ймовірність ускладнень різко зменшується. +25 – Поріг фізіологічного оптимуму: тепло, добре, можна спати роздягненим, але, якщо вийти в холод на вулицю, ймовірність застудитися різко зростає. У ванні довго не поніжишься, душновато стає. І, нарешті, +28 – верхній поріг комфортності і одночасно медико-санітарний: вдома вже спекотно, а якщо вискочити на вулицю взимку, то можна і запалення легенів підхопити.

схема укладки пінопласту

Точка роси

Точкою роси, як відомо, називають температуру, при якій абсолютна, в грамах парів води на кубометр повітря, вологість, стає у відносному вираженні 100% і випадає конденсат або утворюється туман. Однак лише в одиничних джерелах вказується, що важлива не тільки температура, але і співвідношення конденсації / випару вологи. Наприклад, вимірювання вологості повітря випаровувальним гігрометром по точці роси належить проводити в приміщенні або укритті без найменшого протягу. При характерних для житлових приміщень значеннях відносної вологості температура точки роси лежить в межах + (10-15) градусів. Важливо для подальшого: видаляючи пари вологи з області з температурою точки роси, можна уникнути конденсації при тій же загальній вологості в приміщенні. У будівельних конструкціях точці роси відповідає якась уявна поверхня, загалом повторює контур будівлі. Поки вона знаходиться в товщі стіни або утеплювача, все в порядку: там нічому випадати в конденсат. Якщо точка роси виходить назовні, теж нічого страшного – підпір тепла з кімнат не пустить конденсат в товщу стіни, і він або стече по ній, або випарується.

Але якщо точка роси опиняється всередині, нехай в утеплювачі, але на несучій стіні, це вже погано: то ж тепловий тиск зажене конденсат в стіну, нехай і бетонну. А там від вологи почне іржавіти арматура, періодичне промерзання / відтавання по сезонах швидко зіпсує матеріал стіни. Ще більше шкоди від точки роси всередині – для здоров’я мешканців: в такому житлі набагато підвищується небезпека розвитку і ускладнюється існуючих легеневих захворювань. І, нарешті, мокрі стіни і волога білизна – це теж неприпустимо. І по здоров’ю, і за витратами на неминучий швидкий ремонт.

Важливо: при розробці системи утеплення необхідно повністю виключити можливість випадання конденсату в приміщенні, навіть якщо точка роси і проникне всередину.

Всередині або зовні?

У багатоквартирних будинках спокусливим здається утеплення стін зсередини пінопластом: не потрібно ніде нічого оформляти, не потрібно оплачувати працю бригади промальпіністов. Але це тільки видимість – капітальне, до розрахункової величини тепловтрат (див. Далі), утеплення зсередини не дозволяє уникнути конденсації в приміщенні: точка роси, гуляючи в стіні від сезону до сезону, неминуче потрапить у проміжок між несучою конструкцією і утеплювачем. А кишені там глухі, випаровуватися конденсату нікуди, і вся фізико-хімія води (дуже непроста) піде на шкоду. Рекомендації на кшталт: «Так шо там, поклав пароізол, і все в шоколаді!» Виходять від «екпертів», ручки яких з інструменту звикли хіба що до комп’ютерної мишки та чашечки кави. Реально ж жоден сумлінний майстер не візьметься покласти пароізоляцію по зовнішній, з радіатором опалення, вікнами, балконних прорізів, карнизами для штор і т.п., стіні, домігшись повної герметичності. Одна маленька, непомітна дірочка – і пішов працювати ефект відкритої пляшки, стіна, до пори до часу непомітно, смокче і смокче вологу. Так що ж, зсередини в квартирі утеплятися зовсім не можна? Можна і потрібно, але додатково і в ході обробки або косметичного ремонту. Покласти в осередку дерев’яної обрешітку під обшивку з фанери, дерева, ламінату, МДФ або гіпсокартону плити самого легкого і дешевого (і самого теплого) пінопласту марки 20 або нижче цілком можливо і потрібно. І обов’язкові умови: на стіні обрешетка повинна лежати не на голому конструктиві, а на штукатурці, нехай і саморобній шершавенькій. Батареї опалення повинні бути сучасного типу, з профільованими каналами. І дуже бажано, щоб рами вікон були з регульованими вентиляційними щілинами.

Як працює таке утеплення?

По-перше, інфрачервоне випромінювання батареї прогріє обшивку, а конвекція повітря під нею поширить прогрів вгору. По-друге, потік теплого повітря з сопел радіатора, спрямований косо вгору, безпосередньо біля стіни створить розрідження. Маленьке, але достатнє, щоб пари води з-під обшивки витягнулися назовні, не встигнувши сконденсуватися. Вікно, вентилює приміщення без вистужіванія, посилює ефект: відрегулювати щілину з радіатором на комфорт в середині кімнати, біля самої стіни отримаємо сухий клубок повітря, ще глибше запихати точку роси в стіну. І ще більше підсилює ефект штукатурка не проста, а тепла. Досить керамзитової, яка лише трохи дорожче звичайної. Є і побічний позитивний ефект, навіть два. По-перше, в обрешітку можна класти самий пухкий і дешевий пінопласт, не придатний для зовнішнього облицювання, що зменшить загальні витрати на подальше зовнішнє утеплення. По-друге, якщо таке буде зроблено, то в листковому пирозі з бетону або цегли між пінопластом з двох сторін свобода переміщення точки роси буде різко обмежена. Однак лицьове декоративне оздоблення стін пінопластом, крім того, що не міцне і недовговічне, дасть зворотний ефект: його великмй тепловий опір (див. Нижче), навпаки, притягне точку роси. Точний розрахунок вимагає рішення диференціальних рівнянь, але кінцевий висновок простий: зсередини тепловий опір утеплювача не повиннен наростати стрибком; обшивка якраз його і згладжує.

Висновок по розділу: домогтися повноцінної теплоізоляції внутрішнім утепленням не можна, але посилити зовнішнє, на 5-7% скоротити витрати на опалення або підняти температуру в квартирі до порога комфортності цілком можливо. Утеплення внутрішніх стін також має сенс. По-перше, як звукоізоляція. По-друге, зменшення внутрішнього теплообміну дозволить легше і точніше відрегулювати радіатори з вентиляцією.

схема укладки пінопласту

ППС або ЕППС?

З безлічі теплоізолюючих матеріалів для самостійної роботи найбільш придатний пінополістирол (ППС), він же спінений полістирол. Випускається цей матеріал або у вигляді спресованих з гранул плит, які в просторіччі і називають пінопластом, або у вигляді плит з екструдованого пінополістиролу (ЕППС). Останній в 3-4 рази дорожче ($ 12-16 за куб.м проти приблизно $ 4), але має меншу теплопровідність і в кілька разів більш міцний. Плити ЕППС завдяки їх відносно високої міцності випускаються з чвертю, що вельми важливо: з проклеюванням стиків або без нього утворення містків холоду по стиках між плитами виключається.

Який матеріал вибрати?

У приватному будинку утеплення стін зовні заради економії краще робити ППС: утворюючи замкнуту коробку, в цілому утеплювач знайде достатню міцність. Якщо передбачається поверх базової зовнішньої штукатурки нанести ще декоративну, і грошенят на ремонт немає, то заради більш високої міцності краще взяти ЕППС. У міській квартирі вибір залежить насамперед від кліматичних умов місцевості: у регіонах із сильними вітрами і опадами потрібно напружитися і замовити ЕППС. Він міцніше тримається і на клеї, і на грибках, а його вологопоглинання становить 0,1-0,4% по масі проти 1,5-3,5% у ППС. Але в місцевостях з рівним кліматом не забороняється і простий ППС – ймовірність пошкодження покриття на висоті вкрай мала, і рельєфну штукатурку по наружі на поверхах не роблять, знизу все одно не видно.

Чим клеїти?

Наступне питання, яке потрібно вирішити ще до розрахунку – ніж клеїти плити до стіни; власне технологія буде описана нижче. До стін пінопласт клеять спеціальними сумішами, двокомпонентними – клеїть і вирівнює – або однією універсальною. З універсальною сумішшю працювати начебто простіше, але це тільки здається: універсал набагато дорожче, і на облицювання однієї і тієї ж площі його по грошах виходить на 20-25% більше. Враховуючи, що обшити доведеться кілька десятків або сотень квадратів, сума виходить цілком відчутна. По міцності, стійкості і довговічності як роздільні, так і універсальні суміші рівноцінні.

Чим кріпити?

Також забігаючи трохи вперед, підкажемо, ніж кріпити наклеєні плити. Їх для міцності прихоплюють до стіни спеціальними кріпленнями – парасольками, або грибками. Металеві грибки краще не брати: і іржавіють, і в спеку пінопласт об них ріжеться. Спосіб економії грибків, описаний далі, до металевих грибків непридатний. Пластикові грибки потрібно брати або комплектні (такі обходяться дорожче), або, дешевше – по окремості вагові. Але в останньому випадку обойми потрібно брати ПВХ, а цвяхи до них – пропіленові. Цвяхи доведеться забивати, і, якщо пластики з однієї групи міцності, відходу буде багато. Найдешевші поліетиленові краще не брати зовсім – гнуться і рвуться, як прокляті.

Тепловий розрахунок

Якою має бути товщина пінопласту для утеплення стін? Просто наліпити товстіший значить не тільки потратитися, а й знизити міцність покриття. Вихідна величина – допустима в заданій кліматичній зоні величина питомих тепловтрат, або тепловий опір будівлі R. Для стін в Україні рекомендованозначення  3,5 кВт / кв.м.

У конкретному населеному пункті і в регіонах зі складними метеоумовами R можна дізнатися в місцевому управлінні архітектури або муніципалітету. Для підлоги R береться з коефіцієнтом 1,3; для стелі – 1,7.

Утепляемся

Правильно виконане зовнішнє утеплення стін являє собою «слойку». Її збірка включає в себе наступні етапи: Ревізія і підготовка стін;

Обшивка пінопластом карниза;

Те саме – укосів;

Те саме – стін;

Закріплення пінопласту на стінах;

Обклеювання карниза, укосів, стін армуючою склосіткою під штукатурку;

Грунтовка під штукатурку;

Штукатурка стін.

Схема зовнішнього утеплення стіни

Якогось спеціального інструменту не потрібно, можна обійтися звичайним домашнім і ремонтно-будівельним. Але обов’язково потрібно підготувати підмостки або козли такої висоти, щоб карниз припадав на рівні стіни, інакше якісне утеплення отримати важко. Прикинемо: навіть якщо стелі в будинку стандартної квартирної висоти – 2,7 м – те, з урахуванням виступу фундаменту, товщини перекриття підлоги і його стяжки, від землі до карниза вийде більш 3,5 м. Це означає, що посередині стіни по висоті виявиться ділянка, на якій незручно працювати як з риштовки, так і з землі.

Фізико-фінансові особливості. До утепленню потрібно приступати навесні, через 3-4 дні після того, як буде вимкнено опалення. Або восени, через стільки ж після того, як середньодобова зовнішня температура впаде нижче +18, тобто незадовго до включення опалення. Але тоді потрібно встигнути обшити стіни до того, як пустять тепло. Фізика тут в тому, щоб будинок прийшов у термодинамічну рівновагу. Якщо наклеювати пінопласт на ще не вистигшу стіну, вона в процесі висихання клею зморщиться, на око непомітно, але достатньо, щоб клейовий стик виявився неміцним. У літню спеку стіна дуже вже пухне і щулиться протягом доби; взагалі, на літо в утеплювальних роботах краще зробити перерву, затягнувши вже обшите плівкою на скотчі. З фінансів теж краще починати навесні: в економіці в цей час завжди спад, накопичення за зиму проїдені, грошей мало. Почавши з укосів і карниза, що оптимально з точки зору організації робіт, можна спочатку обійтися мінімальними витратами і придбати навички, з якими потім стіни підуть швидше і легше. Наприкінці весни – початку літа за стіни вже можна буде братися, і по погоді працювати ще можна, а в цінах на утеплювачі якраз почнеться сезонний спад, і можна буде закупити подешевше. Загалом, починаємо навесні, а восени – це якщо вже проґавили і схаменулися. Монтаж пінопласту потрібно починати з північного боку. Клей в тіні добре схопиться, і північна обшивка дасть опору, що дозволяє завершити міцну коробку. А от якщо почати з півдня, то навпаки, плаваюча від нерівномірного нагрівання південна обшивка буде тягати за собою все інше.

У роботі є дві операції, нормованих по часу; кожна – на 3-4 дні: Поклейка сітки після зміцнення плит. Затирка грунтовки і штукатурка.

У першому випадку відіграє роль світлочутливість пінопласту: на прямому сонці його не можна зберігати навіть у пачках (до речі, сарайчик для матеріалів є?) І в той же час, клею потрібна доба, щоб застигнути. У другому – затерта пересохла грунтовка не буде як слід тримати штукатурку. Тобто, не розраховуйте зробити відразу всю коробку або велику стіну, працювати доведеться по ділянках. У першому випадку – клеїмо стільки плит, щоб за завтра-післязавтра встигнути закріпити, накласти і наклеїти сітку. У другому – грунтуем шматок, завтра його затираємо, післязавтра штукатуримо. День-два запасу – на випадок дощу. І на той же випадок – 2-3 бруса на дах, і великий шматок плівки для завіси.

Про підготовку ЕППС ЕППС – матеріал досить щільний, з гладкою поверхнею. Щоб він на клеї тримався як слід, його перед поклейкою потрібно прокатати голчастим валиком для гіпсокартону. Катати – з обох сторін, тому що по зовні буде клеїтися сітка.

Про клеї

Клейову суміш (при покупці зверніть увагу, щоб на упаковці було: «Для пінополістиролу») потрібно розводити з двох сумішей: сметаноподібну для плит і желеподібну для стін; желе повинно колихатися на горизонтально розташованому шпателі, не стікаючи з нього. «Сметанки» для першого шару пінопласту знадобиться приблизно 1/8 частина від желе; конкретно – дивіться по роботі. Для другого, карниза і укосів, желе зовсім не потрібно, там все клеїться сметаною. При такій організації витрата клею у новачка виходить близьким до мінімального – 4 кг / кв.м. А якщо розводити за інструкцією, то і в максимум 6 кг / кв.м навряд чи вкладемося. Ну, а різниця видна відразу – в півтора рази.

Стіни

Ґрунтувати стіни необов’язково тільки «залітним» халтурникам-шабашникам. Гарантують ґрунтовкою глибокого проникнення по каменю або бетону, залежно від матеріалу стіни. Але перед ґрунтовкою необхідно зняти мазок зі стіни (в прямому сенсі, але не тампоном або медичним шпателем, а долонею з невеликим натиском) і, залежно від результату, стіну підготувати: Залишився бурий або чорний вуличний пил – помити водою шваброю для вікон, а назавтра грунтувати. Залишився білуватий наліт мінеральних солей і продуктів початкового вивітрювання поверхневого шару – пройтися круглою металевою корд-щіткою в дрилі або болгарці, знепилити сухим, наприклад м’якою корд-щіткою, і грунтувати. Залишився сірий (бетон, силікатна цегла), червоний або коричневий (глиняна цегла) наліт – ерозія поверхні пішла вглиб. Потрібно як слід попрацювати корд-щіткою до цільного, або навіть збити лушпиння перфоратором з долотом, потім обробити бетоноконтактом і затерти до рівного цементного шпаклівкою по бетону.

Карниз

Карниз обклеюєм смугами з листа мінімальної (30 мм) товщини на одній «сметанці» – куди там ще дюбелі заганяти, якщо і так все півцеглини зі стіни стирчить. Тонкий лист ППС легко ріжеться монтажним ножем, а для ЕППС доведеться застосувати електролобзик з пилою по пінопласту або ножівку по металу з полотном – струною. Клеїмо, починаючи від стіни, щоб потім підперти стіновими плитами. Горизонтальні елементи клеїмо з виносом, на який ляжуть вертикальні. Висячих торців бути не повинно.

Укоси

На укосах доведеться замінити зовнішні підвіконня, щоб підсумковий винос становив 40-60 мм. Наприклад, якщо товщина утеплювача 80 мм, нове підвіконня повинно бути на 150-170 мм ширше старого; 20-30 мм доведеться на сітку і штукатурку. Перед установкою підвіконня пазуху під ним заповнюємо уламками пінопласту, Запінюємо, накладаємо підвіконня і придавлюємо цеглинами або іншими підручними вантажами. Порожнечі під підвіконням бути не повинно, в неї неминуче проникне волога, і стіна піде сиріти без усякої точки роси. Піна застигає добу, після цього можна клеїти пінопласт. Матеріал на поклейку укосу беремо зі стандартного ряду товщин: 30, 40, 50 мм, такий, щоб не заважав стулкам відкриватися. Клеїти потрібно з виносом, враховуючи висоту кута смуги пінопласту: після застигання клею утеплення укосу обрізається врівень зі стіною, або залишається виносок на 5-7 мм, щоб стінові плити його притиснули і тримали весь укіс.

Обклеювання стін

Стіни обклеюються рядами зверху вниз; якщо клеїти знизу вгору, то під тиском горішніх плит все покриття поповзе. Плити розташовуються горизонтально (в ширину, а не у висоту). Вертикальні стики повинні розташовуватися поперемінно, в шаховому порядку, для чого доведеться кутові плити розрізати навпіл по довжині. На стіну зубчастим шпателем не менше 400 мм (а краще – 800-1000 мм) наносять клей-желе; на широкий шпатель його накладають середнім (60-100 мм) рівним. Якщо виявляється глибока вибоїна, над якою шпатель проскакує, підмазують середнім. Далі на торець плити вузьким (10-20 мм) кутовим шпателем, або з туби пістолетом, наносять ковбаску «сметанки», плиту ставлять на місце і, похитуючи, вирівнюють і підганяють до попередньої. Верхній шар клеять із зсувом на півплити по горизонталі, тобто над половинними кутовими плитами нижнього шару будуть верхні цільні, і навпаки. Верхній шар клеять цілком на «сметанці». З теплотехніки шари повинні бути однакової товщини. Якщо, скажімо, загальна товщина вийшла 80 мм, як розібрано раніше, то потрібно брати 40 + 40 мм, а не 50 + 30.

Кріплення

Кріплення пінопласту до стіни грибками виробники рекомендують робити конвертом, що в загальному правильно. Але у фірмових інструкціях чомусь рекомендується кутові грибки ставити з відступом від краю плити. Єдине більш-менш розумне пояснення таким повчанням експертів – бажання продати круглим ідіотам побільше кріплення, а через рік, коли через задерання кутів плит потрібно ремонт утеплення – продати їм ще.

Майстри негайно, м’яко кажучи, проігнорували, про себе і словесно, такі от ЦУ, і кутові грибки відносять на кути плити. Так один кутовий грибок тримає не одну плиту, а три, і в цілому кріплення виходить надійніше. Сумніваєтеся? Згадаймо: міцність збірного вузла визначається міцністю найслабшої його деталі. Яка в даному випадку – пінопласт. Хоч всю плиту поколи грибками, міцніше не буде. Єдина умова – грибки повинні бути пластиковими. Металеві не узгоджені з пінопластом по ТКР (температурний коефіцієнт розширення), і пінопласт об них ріжеться. Крім того, металеві грибки коррозіруют. Грибок повинен сидіти у стіні не менше ніж на 60-80 мм. Тобто, якщо утеплення 80 мм, Грибки потрібні 150-160 мм. Бур під них тоді потрібно брати 200 мм – із запасом на посадку в патрон і на пилову кишеню в глухому отворі. Точніше, брати потрібно відразу ДВА бура. Бурити доведеться багато, бур, ще цілком пристойно гризучий стіну, може зноситися за калібром, і грибок в отвір не полізе. Поки зноситься другий, можна без суєти докупити наступний. Грибки в отвори вставляють руками і підбивають до зіткнення з пінопластом гумовим молотком. Їм же забивають в них пропіленові цвяхи, до входу головки грибка в пінопласт. Лунки з головками грибків закладають вирівнюючим розчином. Кути і периметри укосів оформляють грибками з кроком в 150-300 мм, з відступом від кута в 200-220 мм, вважаючи по стіні. Тобто, якщо утеплення, знову ж таки, 80 мм, відступати потрібно на 300 мм. На кути укосів має припадати по грибку; виходячи з цього і вибирають крок їх розміщення.

Поклейка сіткою

Через добу поверхню пінопласту вирівнюють теркою з абразивною сіткою. Зношену сітку викидати не потрібно: нею добре рівняти грунт під штукатурку, а нова сітка по грунту йде туго і рве його. Потім готують вже вирівнюючу суміш, і на ній клеять сітку. Обклеюють спочатку кути, поступово розмотуючи рулон сітки зверху вниз. Підпирають його, поклавши на пару похило увіткнених в пінопласт цвяхів. Суміш знову ж таки, широким зубчатим шпателем наносять на пінопласт, накладають сітку, розтягують, і притискають, пробивають злегка вологим торцевим пензлем, або накочують, поки сітка не ляже на пінопласт. Накладати сітку, а потім наносити на неї суміш – широко поширений, але халтурний спосіб.

Примітки: У місцях з суворим кліматом на кути спочатку на «сметанці» наклеюють спеціальні перфоровані куточки. Перевагу потрібно віддати пластиковим. Варіант подорожче, але менш клопіткий – сітку наклеюють «сметанкою», а через добу заповнюють вирівнюючою сумішшю, і ще через добу затирають її. Краю сітки залишають спочатку вільними, інакше стик буде випирати. Нахлест смуг сітки – приблизно на 2/3 запасу, тобто 5 см при запасі 7 см і 7 см – при запасі 10 см.

Після схоплювання суміші (десь через 2-4 години; якраз достатньо, щоб при деякому навику обклеїти середню площу стіну) краї сітки відгинають, наносять суміш, краї знову накладають та прибивають до пінопласту.

Грунтовка і штукатурка

Через добу по вирівнювачі проходять теркою з абразивної сітки б/у (див. Вище). Тепер протягом 3-х діб поверхню потрібно заґрунтувати ґрунтовкою під штукатурку і обштукатурити, але це вже штукатурні роботи. Одне тільки – грунт під штукатурку потрібно вирівняти тим же абразивом б/у через добу після нанесення, але обов’язково протягом 3-4 діб. Штукатурити можна і потім, раз рельєф ґрунту сформований.

Примітка: якщо штукатурка буде робитися пізніше, грунт перед нею потрібно обробити рідкою ґрунтовкою глибокого проникнення по каменю. Утеплюємо підлогу Якщо нижня поверхня перекриття підлоги доступна, скажімо, підвал під всім будинком, утеплюємо його знизу, розрахувавши товщину пінопласту. У такому випадку роботу можна закінчити, прикріпивши пінопласт грибками. Якщо ж утеплення підлоги пінопластом доводиться робити зсередини, то тут ефективні три способи, перший – без заміни стяжки: На стяжку укладаємо ЕППС 30-40 мм. За ЕППС робимо обрешітку на перехресних врізних дерев’яних лагах з осередком 300-400 мм з брусів 40-60 мм. В осередки обрешітки укладаємо ППС-15 або ППС-20. За обрешітці робимо чорновий настил з фанери 16-20 мм, а по ньому – декоративний з ламінату, мармолеуму або пробки. Другий, якщо під стяжку менше 150 мм: На базовій підлозі робимо пароізоляцію, як звичайно. Замість керамзиту укладаємо ЕППС 30-40 мм. Далі – арматурна сітка і бетонна стяжка, як звичайно. Настил – по дерев’яній обрешітці з ППС в осередках, як описано. Якщо ж під стяжку є більше 150 мм по висоті, то робимо по пароізоляції суху стяжку з газобетонних (Не пінобетонних!) блоків або пінопластобетону товщиною по тепловому розрахунку. Потім – арматурна сітка, стяжка по маяках, решетування з утепленням, настил.

Цей спосіб хороший тим, що в сухій стяжці можна влаштувати канали під приховані комунікації.

Утеплюємо стелю

Утеплення стелі пінопластом складно тим, що багато матеріалу до нього не підвісиш. Але спрощується тим, що повітря там тепле і добре (крім кутів). Тому дамо пораду: раз при утепленні стелі без фальшпотолка не обійтися, згладьте кути. Це суттєво, за рахунок посилення загальної циркуляції повітря, зменшить ймовірність випадання конденсату в міжстельовому просторі. Є горище – дуже добре, можна точно прорахувати по теплу і утеплитися пінопластом зверху. Потрібно тільки не забути і під пінопласт, і по ньому укласти якомога ретельніше пароізоляцію: появи точки роси на горищі ніяк не уникнути. Якщо по горищі вільно, без підмостків, ходять, утеплятися потрібно ЕППС, і сформувати по ньому вологонепроникну стяжку, з присадкою в розчин водно-полімерної емульсії. Добре утеплити стелю в квартирі можливо, якщо обрешітку фальшпотолка зробити з поставлених на ребро дощок 40х100 мм. До базової стелі їх кріплять кутиками з двох сторін з кроком 100-120 мм. Осередки заповнюють ППС-15 або 20, і роблять гіпсокартонну стелю. Кути згладжують, а їх порожнини заповнюють пінопластом.

А як пінопласт горить?

Наостанок – питання пожежної безпеки, адже пінопласт горючий. Так, але група горючості згаданих у статті пінопластів – Г1, тобто вони самогаснучі. Полістиролу в пінопласті мізерну кількість, основне там – повітря, у полум’ї пінопласт спадается в дрібні крапельки, які тут же згоряють. Поза полум’я пінопласт гасне; підпалити його запальничкою неможливо. Але токсичні гази, хоч і в дуже малій кількості, все ж виділяються, так що з вогнем в утепленому будинку потрібно бути обережним.

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.