Як пробурити свердловину своїми руками

Колодязь – справа дорога і трудомістка, не всім під силу. Але якщо вода залягає неглибоко, пробурити свердловину своїми руками і простіше, і дешевше.

У 2000 р. я, працюючи без помічників, вечорами за тиждень пробурив свердловину глибиною 4,3 м у підвалі власного будинку. Висота стовпа води постійна, 130 см, цього вистачає на всі потреби господарства. Досі свердловина працює без зауважень.

Приступаючи до роботи, я припускав, що глибина залягання води близько 3 м. Майданчик для роботи – квадрат 0,5×0,5 м: бурив через люк під сходами, демонтувавши ступені.

Обладнання місця буріння

місця бурінняНасамперед зробив надійну опору для кріплення блоку – на стелі, благо бурив в будинку. Важливо, щоб висота точки підвіски була більше або дорівнює подвійній глибині свердловини. У моєму випадку вона склала близько 9 м. Якщо ж скважину робити поза домом, доведеться споруджувати триногу з міцних жердин або труб для підвіски блоку.

З блоку спустив висок, визначивши вісь свердловини: по цій вертикалі піде бур. Навколо осі накреслив на землі коло діаметром 300 мм. По цій лінії викопав шурф глибиною близько 40 см, у нього поставив шматок асбоцементної труби (можна металевої, в крайньому випадку, піде і відро без дна вгору конусом). Ця міра вбереже гирло свердловини від обвалення під час роботи. Вдало, якщо верхня кромка буде виступати на 50 мм над поверхнею землі. Пазуху навколо труби заповнив землею і утрамбував.

Хитрощі бурильника

Коли бур проходив щільну породу або через каміння, використовував лом. Однак деякі булижники виявилися більшими вікон бура. Їх витягував щипцями, якими домогосподарки виймають гарячі банки з стерилізатора при переробці овочів і фруктів: до ручок щипців прикріпив два шнура і опускав на камінь, підсвічуючи лампою. При натягуванні шнурів «щелепи» стискалися: камінь в пастці! Тепер важливо не послаблювати шнури при підйомі. Цей спосіб лише один раз дав осічку: довелося виготовити ще один корпус бура з широкими вікнами і клапанами з гуми, прикрутивши їх до верхньої кромки вікон. Камені, що потрапили в бур, утримувалися клапанами (ножі не ставив).
Обладнання буріння
Через тиждень після початку роботи на глибині 310 см з’явилася вода. Я заміряв її рівень, опустивши в свердловину дерев’яну рейку з вантажем: всього 20 см. Замало! Опустив обсадну трубу, бур-то рідку фракцію не піднімає. Зробив її з 2 двометрових пластмасових каналізаційних труб, зміцнивши місце їх з’єднання хомутами.

Нижній погонний метр труби перфорував дрилем, зробивши в шаховому порядку безліч отворів діаметром 8 і 10 мм, так щоб не послабити механічну міцність труби. Цю ділянку обмотав 3 шарами нержавіючої сталевої сітки, закріпив мідним дротом, залишивши нижній кінець труби відкритим.

Коли бур став витягати вологий грунт, не став проходити пласт наскрізь відразу. Навпаки, призупинив роботи на добу: а раптом вода підніметься? Однак нічого не змінилося, довелося бурити до наступного водоносного шару. Виглядає він як суміш дрібного піску з водою, внизу – водоупор, глиняний шар. Рідкий пісок не утримується буром, а на ножах помітні частинки глини. Далі бурити не можна! Проткнеш водоупор -вода піде нижче, і чи вдасться її «наздогнати» – невідомо. Так двоє моїх приятелів в гонитві за «великою» водою втратили її назавжди, а буріння поблизу не дало і попереднього результату.

Повністю готову до занурення трубу я акуратно опустив у свердловину. Вона вперлася відкритим кінцем у водоносний пісок. Спустивши в трубу желонку, вертикальними коливаннями заповнив її водопісчаною сумішшю, дістав, очистив… Поступово труба опускалася, а коли «припинилася», довелося встати на верх труби, використавши свою вагу як вантаж (благо міцність труби по вертикалі достатня). Так працював, поки труба не вперлася в дно водоносного шару. Почекав кілька діб, щоб побачити, скільки набереться води.

Якщо рівень буде низьким, доведеться продовжити буріння. Цілком може бути, що новий водоносний шар буде більшим, а дебіт свердловини – багатшими. Але в цьому випадку трубу краще витягти з свердловини, щоб не пошкодити.

Спочатку воду для технічних потреб ми відстоювали, лише через пару тижнів вона стала прозорою й чистою. Але перший час доводилося іноді чистити шланги і сам насос від піску.

Обладнання для буріння свердловин

Для свердловини зробив бур і желонку, придалися також лом і трос з блоком.

Бур схожий на рибальський льодобур. Корпус – з кришки фільтра трактора – «каструлька» з конусним дном діаметром 140 мм і висотою 130 мм. В центрі дна -отвір діаметром 16 мм, через який проходить стержень. Кінець довжиною 100 мм, що виходить за дно, заточений у вигляді чотиригранного вістря, а зсередини корпусу закріплений гайкою по різьбі. На іншому кінці, виходить на 100 мм над верхнім краєм, приварена муфта з різьбою 20 мм. Цієї муфтою бур з’єднується зі штангою. Для жорсткості конструкції на рівні верхнього краю бура стрижень і корпус з’єднані плоскими розпірками, привареними під кутом 45°, так щоб при обертанні (бур при роботі слід обертати тільки за годинниковою стрілкою!) вони піднімали пухкий грунт. В дні у обидві сторони від стрижня по діаметру прорізані вікна 20×55 мм. Задній край кожного вікна, якщо дивитися зверху, трохи відігнуті вниз. До відігнутого краю кріпляться ножі на гвинтах М5. Їх зробив із сталевої плоскої пластини – з шматків дворучної пилки.

Щоб їх просвердлити і зігнути по потрібному профілю, довелося попередньо нагріти метал до червоного кольору і охолодити на повітрі. Форма повинна бути такою, щоб один кінець, відігнутий через півколо під кутом 90°, щільно прилягав до корпусу бура з зовнішньої сторони, утворюючи радіус півкола близько 7 мм. Інша частина ножа щільно прилягає до відігнутого краю вікна і підходить до вістря. Зуби пилки я залишив на місці – вони виходять за край вікна приблизно на 20 мм. Загнуті по півколу кінці ножів збільшують діаметр свердловини, і бур легко рухається в свердловині.

До речі, «каструльку» для корпусу бура можна виготовити з обрізка газового балона або вогнегасника, з труби відповідного діаметру, приваривши конусне дно, і ін. Ножем може бути ручна ножівка по дереву або полотно для різання металу. Кут атаки ножів, прикручених до крайок вікон, 30-40°. При малому куті атаки буріння йде дуже повільно, але крутити легко, а при великому і крутити важко, і земля заходить в бур неохоче.

Штанга (з газової труби діаметром 20 мм) складається з трьох взаємозамінних ланок довжиною 1,6 м, на обох кінцях яких нарізана різьба. На верхній кінець я накручував муфту для з’єднання з наступним ланкою, коли попереднє заглубится на глибину близько 1 м. На верхньому кінці робочої ланки – ручка, що складається з чавунного або сталевого трійника з різьбою 20 мм і відрізків такої ж труби, вкручені в трійник. При проходженні твердого грунту в трійник вставляв сталевий стрижень потрібної довжини. Зручно, якщо одна ланка може «переламываться», полегшуючи видалення ґрунту з бура (для цього нижній кінець ланки з іншою частиною шарнірно з’єднаний).

Желонка – своєрідний насос для змішаної з водою земляної маси -металева гільза завдовжки 300 мм з верхнім і нижнім дном. Я зробив її з труби діаметром 86 мм, Верхнє дно, зроблене з штурвальчика від вентиля (для виходу води і повітря), приварене всередині труби, нижнє легко знімається, з трьома трикутними вікнами, що займають близько 30% площі дна. Метал відігнутий на кут близько 30°. Дно зсередини закриває клапан з плоскою м’якої гуми – він перекриває вікна під вагою рідкого грунту, не дозволяючи йому витікати. У центрі нижнього дна закріплений нерухомо металевий шток діаметром 14 мм і довжиною 500 мм

Шток проходить через центральний отвір верхнього дна і вільно переміщується в ньому. По штоку рухається ковзна муфта зі стопорним гвинтом. У закритому стані нижнє і верхнє дно стискається на штоку цією муфтою. У верхньому кінці штока просвердлюється отвір: тут кріпиться сережка для міцної мотузки. Для звільнення желонки досить послабити стопорний гвинт на муфті і підняти гільзу. Нижнє дно відкриється, і рідкий грунт виллється назовні.

Для розпушування твердого грунту і руйнування каменів я застосовував 10-кілограмовий лом, підвісивши його на сталевому тросі, перекинутому через блок. Чим більше маса брухту, тим краще дробиться тверда порода, але саме тому сталевий трос не можна замінити нитяним канатом або мотузкою!

Блок закріплений точно над центром свердловини на міцній підставі на висоті, що перевищує передбачувану глибину свердловини (плюс висота точки підвісу від поверхні землі (підлоги).

Обсадну трубу приготував заздалегідь. Визначити її довжину до закінчення буріння неможливо, тому взяв з деяким запасом. Нижня частина труби буде перфоруватися і закриватися фільтром, тому потрібно приготувати дриль, свердла, нержавіючу сталеву або латунну сітку з осередком 0,3 мм і дріт для закріплення сітки – теж нержавіючий або мідний. Якщо будете використовувати труби такі ж, як у мене, знадобляться стяжні хомути на верхній кінець нижньої труби і на нижній кінець верхньої труби.

Між собою хомути стягував після з’єднання труб – важливий момент, якщо доведеться витягувати трубу з свердловини. Нескріплені труби при підйомі можуть роз’єднатися, і нижня труба залишиться в свердловині.

Правила безпеки при бурінні води

Важливо очистити робочу зону, щоб у ній не було нічого зайвого, що може перешкодити роботі або впасти у свердловину. На голову я надів монтажну каску – над головою блок, який може зірватися. Для освітлення свердловини використовував переносну лампу на 12 – все ж кругом вода і мокра земля! Виклав з нагрудних кишень все, що може випасти при нахилі: ключі, мобільний телефон, навіть окуляри з носа – і ті намагалися впасти на дно свердловини. Не завадить під рукою і сильний магніт на шнурі.

Зі сталевим тросом працював в рукавицях; кільцями не скручував, розтягуючи по землі. Найзручніше – пропустити трос в дротові кільця, як жилку на вудку, адже при падінні брухту в свердловину (для того щоб зруйнувати каміння) трос через блок проходить з величезною швидкістю! Дуже важливо, щоб він не захлиснув ні за що, не зійшов з канавки блоку і не застряг в обоймі блоку – все це веде до поломок. З буром поводився акуратно, не допускаючи вигинів, щоб не зламався з різьбовим з’єднанням. У свердловину опускав обережно, не вдаряючи об гирло свердловини і її стінки.

КОРИСНІ ПОРАДИ
1. До початку бурильних робіт дізнайтеся, чи є поблизу колодязі або свердловини, як глибоко в них вода. З великою часткою ймовірності ваша свердловина винятком не стане. Рівень прилеглих відкритих водойм (річок, озер, ставків) не можна вважати рівнем водоносного шару!

2. Заведіть «паспорт свердловини», записуючи в нього всі дії і здобуті відомості: рівень залягання води, які породи проходите, на якій глибині (геологічний розріз може стати в нагоді пізніше). Для вимірювання глибини підготуйте дерев’яну рейку з поділками і вантажем на кінці.

3. Перенесіть рівень поверхні землі і рівень води на свою ділянку і «закріпіть на стіні або стовпі. Це буде «опорний репер». Перенесення горизонту зробити не складно (якщо немає нівеліра) за допомогою рівня, лазерної указки і довгої рейки з яскравою градуюванням. При глибині залягання води в межах 4-8 м можна вважати, що «своя» вода у вас буде. При глибині 10-12 м можна добути воду, але будуть додаткові труднощі.

4. Найкраще місце для свердловини – там, де вода ближче до поверхні землі і ближче до дому (в ідеалі – під дахом будинку). В цьому випадку можна не ламати голову, як утеплити свердловину, як провести воду в дім, щоб вона не замерзла, і т. д.

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.