Як утеплити будинок зовні

Як утеплити будинок зовні

Зовнішнє утеплення будинку своїми руками

Що необхідно знати, приступаючи до утеплення свого будинку, побудованого з газобетону, які матеріали краще використовувати, на чому можна заощадити – читайте відповіді на ці та інші питання.

Утеплення стін з масивних матеріалів

У будинках, побудованих з масивних матеріалів, будь то дерево, кераміка або бетон, утеплювач є засобом додаткової теплоізоляції по відношенню до основних стінових матеріалів. Таке утеплення дозволяє заощадити кошти на опалення будинку. Однак економія ця залежить не тільки від товщини теплоізоляції, але і від місця її монтажу, поточних витрат на опалення та режиму експлуатації будинку. Скажімо, додаткове утеплення стін дачного будинку, який використовується тільки по вихідних і на канікулах, з великою ймовірністю не окупиться навіть за час життя декількох поколінь його власників. Якщо будинок використовується постійно, то, звичайно, утеплення буде рентабельніше. Але наскільки? На замовлення Єврокомісії в 2010 році був проведений розрахунок термінів окупності додаткового утеплення стін будинку для постійного проживання з трьома спальнями, опалюваного газовим котлом на магістральному газі. Виявилося, що витрати на внутрішнє утеплення стін окупляться за період від 15 до 23 років, а на зовнішнє додаткове утеплення – за 27-37 років. І це з урахуванням того, що Євросоюз дотує додаткове утеплення будинків.

Утеплюємо, економлячи на стінахУтеплюємо, економлячи на стінах

Так що ж – утеплювати стіни з масивних матеріалів не має сенсу? Виявляється, має. Але тільки в тому випадку, якщо використовуваний утеплювач коштує дешевше, ніж матеріал самих стін. Цей резон ми й прийняли до уваги, коли зводили свій будинок з газобетону. Справді кубічний метр газобетону коштує приблизно в 2 рази дорожче, ніж кубічний метр утеплювача з базальтової вати. Спрощений теплотехнічний розрахунок показує, що для регіонів з зимовими температурами -40 ° С потрібна товщина стін з газобетону щільністю 600 кг / м3 не менше 35 см. Але при цьому для будівництва одноповерхового будинку допускається використання газобетонних блоків товщиною від 20 см. Так навіщо платити більше за додаткову товщину стінового матеріалу з більшою теплопровідністю, ніж у більш дешевого утеплювача?

Тому замість блоків товщиною 35 см ми використовували для будівництва одноповерхового будинку блоки товщиною 25 см, а відсутній опір теплопередачі заповнили 10 см набагато більш ефективних у плані утеплення плит з базальтової вати.

Утеплювати, а не шкодити!

Утеплювати стіни можна як зовні, так і зсередини. Як показують дослідження, утеплення стін зсередини окупається швидше, ніж зовні, так як у тепла буде менше «лазівок» для витоку. Однак у випадку з газобетонним будинком правильно виконане зовнішнє утеплення може продовжити термін служби стін, оберігаючи їх від руйнування замерзаючою в товщі газобетону вологою (як «росою», так і водяними парами, які надходять зсередини). «Правильно» в цьому випадку означає «з паропроникністю вище, ніж у газобетонної кладки». А ось при зовнішньому утепленні будинку з газобетону пінополістиролом, які мають паропро-никність набагато нижчу, ніж газобетон, термін служби газобетонних стін при постійній експлуатації скоротиться до 5-6 десятілетій, а промерзати вони почнуть більше, ніж до утеплення, вже наприкінці першого десятиліття експлуатації – через відсирівання.

Як утеплити будинок зовні

Для будівництва одноповерхового будинку ми вирішили використовувати газобетонні блоки товщиною 25 см. Обрешітку для монтажу утеплювача і сайдінга зробили з дошки шириною 150 мм.

– Прокладка кабелів електропроводки по зовнішніх стінах під утеплювачем.
– Установка плит утеплювача.

– Тарілчастий дюбель-цвях (пластик, метал).
– Таке кріплення плит утеплювача крізь вітрозахисну мембрану не рекомендується.

Наріжний монтаж утеплювача

Утеплювач товщиною 100 мм ми укладали між зовнішнім дерев’яним обрешетуванням, виконаним з дошки 150 мм, обробленої антисептиком ХМ-11. Дерев’яна обрешітка послужила також основою для подальшої обшивки будинку вініловим сайдингом.

Дошки ми закріпили на стінах за допомогою сталевих монтажних куточків по 3-Д одиниці на дошку, встановлюючи їх з двох сторін дошки. Відстань між дошками обрешітки залишили 58-59 см з тим розрахунком, щоб плити утеплювача шириною 60 см вставали враспор, без повітряних зазорів. Внизу дошки спираються на виступ утеплювача з ЕППС зовнішнього утеплення цоколя.

За газобетонними стінам ми попередньо проклали кабелі електропроводки будинку. Така хитрість дозволила нам трохи знизити напруженість електромагнітного поля всередині будинку.

Як утеплювач ми використовували плити з базальтової вати, що володіють не тільки хорошою паропроникністю, але і стійкістю до сповзання. Після установки плити були укриті ветрозахисною плівкою. Укриття прямо по плитах утеплювача допустимо тільки при використанні супердиффузійної мембрани, такий як «Ізоспан» AS, «Мегаізол» SD або їх аналогів. При використанні звичайної вітрозахисної мембрани типу «Ізоспан» А між утеплювачем і мембраною обов’язково повинен залишатися вентильований проміжок 5-6 см.

Для закріплення плит використовували тарілчасті дюбель-цвяхи. Кріпили плити утеплювача крізь мембрану вітрозахисту, але правильніше не робити отворів у вітрозахисній мембрані і спочатку закріпити плити утеплювача, а потім вже закріплювати мембрану.

Ще одна допущена нами помилка: тарілчасті дюбель-цвяхи трохи проминають плити утеплювача, що зменшує його ефективну товщину.

Після завершення монтажу утеплювача і вітрозахисної мембрани ми додатково скріпили дошки обрешітки сталевою монтажною стрічкою на трьох рівнях, щоб попередити їх можливі зрушення.

Як утеплити будинок зовні:

– Кріплення не повинно проминти утеплювач, як це вийшло у нас.

– Закріплюємо дошки обрешітки за допомогою сталевої кріпильної стрічки.

– Монтаж сайдинга за нестандартною технології без добірних елементів. Під місце стяжок панелей довелося встановити опорну дошку.

Оздоблення сайдингом

Поверх утеплення по дерев’яній обрешітці ми змонтували панелі вінілового сайдінгу Docke. Під місця стиків панелей довелося встановлювати опорні дошки. Сайдинг ми монтували НЕ врозбіжку, а з єдиним швом, який потім закрили декоративною дерев’яною розкладкою «під фахверк».

Основна вимога при монтажі сайдинга – зберегти рухливість панелей, щоб при температурних змінах лінійних розмірів вони не коробилися. Внизу і вгорі навісного фасаду були залишені зазори для вентиляції простору між вітрозахисної мембраною і сайдингом.

При обшивці сайдингом ми не використали штатних добірних елементів, на чому істотно зекономили. Вид нашого нестандартного монтажу сайдинга незмінно викликав здивування – навколишні думали, що ми робимо щось неправильно. Але ми знали, що вийде в результаті. Всі кути будинку обшили контрастною за кольором фарбованої дошкою шириною 15 см, використовували такі дошки і в якості вітрових, і для наличників, і обшивки цоколя. У результаті фасад будинку придбав додаткову привабливість і не виглядає як стандартний «пластиковий».

– Оброблена сайдингом стіна без добірних елементів спочатку виглядала трохи дивно …
– … Але використання фарбованої дошки замість добірних елементів додало будинку додаткову привабливість.

Утеплення й обшивка будинку завершені в 2010 році. Уже п’ять років така конструкція утепленого і вентильованого фасаду будинку служить нам вірою і правдою.

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.