Як побудувати паркан з декоративних блоків
При виборі доступного та легкого методу створення кам’яної огорожі, зверніть увагу на використання порожнистих декоративних блоків. Дозвольте поділитися досвідом щодо особливостей роботи з цим матеріалом та ефективних методів кладки, які не вимагають професійних навичок каменяра.
Що таке декоративні блоки
На ринку існує велика кількість великоформатних матеріалів для кладки, проте не всі з них підходять для створення конструкцій, які експлуатуються без додаткового захисту від атмосферних впливів. Навіть найпростіша мурована огорожа може стикатися з серйозними труднощами через замерзання вологи в порах матеріалу, не зважаючи на свою здавалося б просту конструкцію.
Декоративний блок, іноді званий бессер-блоком, являє собою виріб у формі паралелепіпеда з бетону або обпаленої глини. Як правило, формат відповідає загальнобудівельному: 200х200х400 мм з мінусовим допуском в 10 мм. за структурою своєю блок порожнистий, показник пустотності може варіюватися від 35 до 50%.
Характерна особливість блоків в їх декоративних властивостях. Залежно від використовуваного матеріалу, способу виготовлення і обробки поверхню блок може мати колоту, гладку, кам’янисту, рельєфну, дрібнозернисту поверхню і може забарвлюватися в будь-який колір за рахунок або використання наповнювача потрібного відтінку, або внесення пігментного барвника в сировину.
По міцності на стиск блоки відповідають матеріалам марок М50…М100, а за умови заповнення пустот бетоном — практично ідентичні монолітним виробам. Морозостійкість становить близько F250, що відповідає терміну експлуатації 20-30 років, хоча поза жорстких кліматичних умов така кладка прослужить значно довше.
Бессер-блоків є кілька різновидів, адже їх використовують не тільки для будівництва парканів, тому знайти матеріал з потрібними характеристиками не представляє великої проблеми.
Несуча система забору
Самі по собі декоративні блоки досить міцні, але довговічність забору визначають загальні характеристики кладки, які повинні відповідати несучій здатності основи.
Під паркан з бессера майже ніколи не заливають повноцінний фундамент з нормальним заглибленням, задовольняючись звичайною бетонною стрічкою. Ширина її становить близько 30 мм, чого достатньо для парканів висотою до 2,5 м на нормальних грунтах.
Використання стрічки в якості фундаменту обґрунтовано високою деформативністю пустотілої кладки, однак при заповненні порожнин бетоном жорсткість і вага зростають, що змушує посилювати фундамент і збільшувати глибину закладення.
Краще, якщо паркан з бессера буде розбитий стовпами на секції по 3-5 метрів. Для цього фундамент відливається не рівною стрічкою, а з заливкою тумб такого розміру, щоб основа виступала за кладку на 50-80 мм.
Можна лити стрічку цілком такої ширини, але це менш естетично і не виправдано економічно. При зведенні стовпів обов’язково потрібно залишати заставні, що виступають з фундаменту не менше 70% висоти стовпа. В якості оних згодиться швелер, труба, або квадратний каркас з арматури 10 мм.
Будова стартового ряду
Роботи зі зведення паркану можна починати на 7-10 день схоплювання бетону. Спочатку викладається стартовий ряд, який повністю задає конфігурацію кладки і служить базисом для вирівнювання.
З дешевих і підручних матеріалів відсікаючий прошарок теж можна влаштувати: один шар руберойду, два шари поліетиленової плівки для теплиць і ще один шар руберойду.
Поверх гідроізоляції викладається шар густого цементного розчину товщиною до 30 мм. Він необхідний, щоб нівелювати нерівності бетонної стрічки і забезпечити ідеально рівну поверхню першого ряду.
Найпростіше виводити кладку по шнурівці, встановивши спочатку кутові камені. Якщо проліт шнура перевищує 10 метрів, краще встановити проміжні камені. Завдання ключових блоків — служити маркерами для виведення загального горизонтального рівня.
Якщо в міру завершення першого ряду виникає необхідність зрушити камені, їх можна відірвати і укласти заново на свіжий розчин.
Однак положення перших каменів, за якими натягується шнур, простіше вирахувати заздалегідь, враховуючи товщину шва. Вона становить 8-10 мм для стандартних блоків і може досягати 12 для великоформатних.
Також не забороняється повністю викласти стартовий ряд на суху, а потім перекласти його на розчин, так вирівнювання буде більш якісним. У будь-якому випадку, лицьова площина кладки вирівнюється по натягнутому шнуру, а горизонтальна – по рейковому рівню.
Важливо пам’ятати, що викладенням стартового ряду також задається конфігурація і порядова схема кладки стовпів. У найпростішому випадку можна використовувати звичайні рядні блоки, викладені в порожнисту вежу.
Правила кладки декоративних блоків
Коли стартовий ряд застигне протягом 20-30 годин, по утвореній рівній поверхні кладку можна продовжити. Повного терміну застигання чекати необов’язково в тих випадках, коли розміри огорожі дозволяють укладати всього 2-3 ряди в день, якщо ж нижній ряд навантажити до повного схоплювання, якісне вирівнювання стане неможливим.
Фактурні і колоті блоки не утворюють строгих швів, за рахунок чого візуально кладка не виражає дрібних огріхів. Водночас, якщо поверхня гладка або шліфована, будь-які дефекти розшивки будуть в наявності. Тому краще вести кладку по шовних шаблонах – квадратних прутках потрібної товщини, які витягують з швів після вирівнювання чергового блоку. Маючи 2-3 комплекти таких підкладок, можна впевнено і швидко зводити кладку, залишаючи достатньо часу для схоплювання зв’язуючого матеріалу.
Оскільки кладка з декоративних блоків є лицьовою, не рекомендується використовувати для перев’язки звичайний цементний розчин самостійного приготування. Краще прислухатися до рекомендацій виробника: використання спеціальних сумішей або присадок забезпечить повну хімічну сумісність і виключить утворення висолів.
Щоб коливання основи не відбилися на кладці у вигляді тріщин, слід виконувати армування. Перший його тип – укладання по шву сталевої або полімерної сітки, що допомагає попередити ламінарні зрушення. Також необхідно перев’язувати стовпи і прольоти між ними за допомогою відрізків 8 мм арматури довжиною по 60-80 см.
Важливе правило – виконати заповнення і розшивку швів на 2-3 день після укладання блоків. Використовуючи будівельний шприц або щільний поліетиленовий пакет за принципом кондитерського рукава, шви заповнюють сумішшю, водопоглинання якої не менше, ніж у самих блоків.
Така сувора необхідність пов’язана з високою пустотність: протікання води через тонкий прошарок розчину, що залишилася після видалення квадратного прутка, практично неминуче. Це може призводити до перезволоження кладки і зниження її морозостійкості.
