Ремонт праски: розбирання, характерні несправності та їх усунення

Ремонт праски своїми руками це справжня класика, але у сучасному світі вона все частіше перетворюється на сюрреалістичний виклик. Для непрофесійних майстрів розібрати новітню праску майже як розгадати складну китайську головоломку: всюди таємні застібки, хитрі шипові з’єднання та неочікувані конструкції.

Чому б не віддати в майстерню? Ціна ремонту може виявитися такою великою, що простіше придбати нову праску. Однак давайте спробуємо полагодити праску самостійно, не володіючи професійною підготовкою та не маючи спеціального інструменту.

Інструмент

Віджимники

Віджимник для кришок робиться з верхнього, самого міцного шару бамбука розмірами і товщиною з паличку від морозива; один його кінець зрізається на клин. Кришки на корпусі прасок часто ставлять на засувки без фіксації. У сервісному центрі таку кришку стискають спеціальними кліщами і виймають.

Щоб зняти її кустарним способом, кришку потрібно підчепити: зуби засувок без фіксації скошені з обох сторін і виходять з пазів неушкодженими. Але розкривати кришки на тугих засувках столовим ножем або широкою викруткою, як на мал. праворуч, не треба: сталь залишить на пластиці сліди.

Міцність поверхневого шару бамбука на вигин вища, ніж у пластиків, а на зсув нижча. Тому бамбуковий віджимник правильно кришку зніме, але, можливо, з поверхні помнеться сам, не пошкодивши пластик. Якщо ж кришка не підважена неправильно і не піддається, бамбуковий віджимник зламається, не зіпсувавши праски.

Діють бамбуковими віджимниками попарно, підважуючи деталь з 2-х сторін. Хороший тонкий віджимник для фіксації засувок виходить із зрізаної на клин пластикової мішалки для кави, які видають кавові автомати. Віджимник з мішалки проходить в будь-яку щілину і акуратно відводить вуса засувок з фіксацією, не дряпаючи і не ламаючи ні їх, ні деталі корпусу.

Дешеві міні-ліхтарики на світлодіодах дають дуже жорстке світло з різкими тінями. В даному випадку це плюс: таке світло глибоко проникає в тонкі щілини, і під лупою можна розгледіти, що там тримає деталь. Для цього спочатку піддівають кришку, яку незрозуміло як знімати, бамбуковими віджимниками, підсвічують і роздивляються, що там тримає.

Як справлятися з засувками

Краще всього, звичайно, знайти схему розбирання праски даної моделі, ага, спробуйте! І типових схем розташування секретних запорів теж не шукайте: вони можуть бути різними у однієї і тієї ж моделі одного і того ж виробника.

Читали в інструкціях: «Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, які не впливають на працездатність виробу»? Тобто, при розбиранні праски приховані з’єднання швидше за все доведеться шукати самому.

Треба сказати, західні фірми поступово відходять від принципу: «Сам хочеш лагодити? Що ж, ламай і новий купуй!» Але азіати наполегливо за нього тримаються. Наприклад, якщо ваша праска китайська, то носовий кріпильний гвинт (див. далі) швидше за все виявиться не під кришкою заливальної горловини, а… під кнопками подачі води і пари!

Підсвітим, подивимося. Бачите обведене зеленим на мал? Так от, це не засувка, а ковзний шип в пазу. Засувки з іншого боку кнопок.

Фасонне кріплення

Гвинти кріплення в прасках західних виробників найчастіше або звичайні з хрестовим шліцом або під шестигранник. Купувати для останніх викрутку з набором біт для разового ремонту немає сенсу: гвинт з шестигранним шліцом елементарно висвердлюється плоскою викруткою з тонким жалом підходящої ширини.

Нею ж можна відкрутити гвинти зі шліцом трилисником, які дуже люблять китайці, але без сильного натиску: гвинт в різьбі може просто заклинити. Якщо гвинт сидить туго, його зривають серією дрібних ривків, переставляючи викрутку в інші пари пазів.

Найскладніше буде відкрутити гвинт зі шліцом TORXX: ножиці або пінцет його візьмуть, тільки якщо гвинт бовтається в різьбі. Найзручніше гвинти TORXX відкручувати без спецключа малими плоскогубцями; можна і бокорізами, але тоді на перемичці шліца залишаться вм’ятинки. Гвинту від них нічого не буде, але досвідчений майстер, раптом до нього потрапить ця праска, накине на ремонт за попередній некваліфікований доступ.

Як влаштована праска з парою

Але де шукати всі ці гвинтики-секретки? Для цього спочатку потрібно ознайомитися з пристроєм сучасної праски з парогенератором (відпарювачем). Загальна схема подана на мал.:

Систему ударного відпарювання (перегрітою парою) ставлять лише в окремі моделі, оскільки вона ефективна тільки в положенні терморегулятора, близькому до максимуму (три крапки).

У хороших прасках з ударним відпарюванням ударна помпа блокується, якщо регулятор стоїть на 1-2 точки. Про що завжди написано в інструкції, а яка, скажіть на милість, нормальна домогосподарка читає інструкцію на праску? Тобто, якщо парового удару немає, то, можливо, для усунення «несправності» потрібно просто повернути регулятор температури.

Модуль позиційної захисту відключає ТЕН, якщо положення підошви праски відрізняється від горизонтального: поставили сторчма, упустили і т. п. Це, мабуть, єдине електронне нововведення в прасках. У якісних прасках позиційний захист – друге по частоті джерело поломок (після накипу в відпарювачі, див. в кінці), але в домашніх умовах найчастіше цілком ремонтопридатне.

Якщо подивитися на підошву навіть не дешевих китайських прасок, то виявиться, що у багатьох форсунки крапельного зволоження фіктивні, фейкові. Насправді при повному нагріванні паровий удар виходить, якщо натиснути кнопку з парою; у цьому ж положенні терморегулятора від кнопки з крапельками йде м’який пар, а для краплинного зволоження в такому випадку потрібно натиснути обидві кнопки відразу.

Електросхема праски

Електрична схема праски показана на слід. мал.:

Реле KM та датчик положення SK складають позиційний захист. На її ж платі може розташовуватися індикатор включення, який в такому випадку світлодіодний, а не на неонці.

Позиційний захист без шкоди для споживчих якостей праски можна відключати, але, якщо індикатор світлодіодний, то при повному відключенні «позиціонки» він перестане працювати. Так незручно, тому несправний позиційний захист потрібно відключати частково (див. далі).

Цифрами з індексами показано послідовності прозвонки «гарячого» і «холодного» ланцюгів мультиметром: один щуп з затиском «крокодил» підключають до штирька мережевої вилки, а іншим йдуть по точкам. Зійтися обидві прозвонки повинні на контактах реле KM.

Справа в тому, що контакти KM нормально розімкнуті: при включеній в мережу прасці і замкнуті на контактах терморегулятора KM тягне, його контакти замкнуті і через них йде струм в ТЕН. Так потрібно, щоб будь-яка несправність самого позиційного захисту відключала ТЕН (принцип надлишкової безпеки), але недосвідченого майстра ця обставина може ввести в оману.

Примітка: при прозвонці може виявитися, що неконтакт в з’єднувальному ковпачку, див. мал. справа. Єдиний вихід – відкусити його і переробити проводу в новий.

Термозахист

Термозапобіжник спрацьовує, якщо температура підошви праски перевищує 240 градусів або струм через ТЕН якесь задане значення.

Надмірність запобіжника по струму потрібна, так як 220 В це діюче (ефективне) значення мережевої напруги; амплітудне дорівнює 220 В х 1,4 = 308 В. Тривалість напівперіоду частоти 50 Гц 10 мс, а час спрацьовування 4-5 мс. Раптом напруга мережі стрибне до гранично допустимого значення 245 В, термозапобіжник на робочий струм Тена може згоріти в абсолютно справній прасці.

Термозапобіжники бувають одноразовими (поз. 1 на мал.), відновлюваними, поз. 2, і самовідновлюваними, поз. 3. Перші згоряють і повинні обов’язково встановлюватися в діелектричному термостійкому рукаві (зазвичай з склотканині), інакше досить імовірний пробій напруги мережі на підошву.

У відновлюваному термозапобіжнику попередньо напружена біметалева пластина «перемикається» і розмикає контакти. Для відновлення її потрібно через наявне в контакті віконце віджати до зворотного клацання чимось гострим. Самовідновлюваний термозахист повернеться в початковий стан, якщо праску вимкнути від мережі і дати їй повністю охолонути. Останні завжди доповнюються струмовим запобіжником.

Терморегулятор

Регулятор температури підошви – найважливіший вузол праски і один з найбільш схильних до поломок; являє собою механічний тригерний пристрій, що приводиться в дію біметалічною пластиною.

Ніяких «магнітиків, як в регуляторі холодильника» в терморегуляторі праски немає. Як і в терморегуляторі холодильника, там теж механічний тригер, тільки іншої конструкції. Принцип його дії простий: деталь з рухомим контактом підібгана до нерухомої пружиною. Контакти замкнуті, ТЕН гріється. Ступінь стиснення пружини регулюється ручкою установки температури.

З іншого боку рухливий контакт пов’язаний діелектричним штоком-штовхачем з біметалічною пластиною. Біметалева пластина, вигинаючись від нагрівання, тисне через шток на рухомий контакт, поки не пересилить пружину.

Пружина перекидається і розмикає контакти. ТЕН вимикається, підошва праски з біметалічною пластиною остигають. Біметалева пластина випрямляється. Коли її тиск досить ослабне, пружина перекидається назад і повертає регулятор в початковий стан. ТЕН знову нагрівається, цикл повторюється. У старих прасках і частині нових терморегулятор, зібраний по схемі з вільним коромислом:

Її недоліки – 2 пари контактів, схильних до пригорання, і великий гістерезис, тобто різниця температур спрацьовування і повернення регулятора. Тому в регуляторах з вільним коромислом завжди є юстировочний гвинт під ручкою, який покручують, якщо праска гріє дуже сильно (закрутити на 1-2 обороту) або слабо (викрутити на стільки ж). Для доступу до калібровочного гвинта потрібно зняти ручку регулювання температури. Вона сидить на осі на терті, але утримується в корпусі лапками з упорами.

Щоб зняти ручку, її потрібно повернути на мінімум до упору (за першу точку) і потягнути вгору.  Більшість сучасних прасок забезпечуються уніфікованим терморегулятором з подвійними пружинами, поз. 2: він спрацьовує дуже чітко і майже ніколи не вимагає регулювання в процесі експлуатації.

Слабкі місця, по-перше, як і в першому разі, контакти, див. нижче. По-друге – керамічний шток (позначено блакитним), який іноді тріскається. Довжина штока – 8 мм, і новий можна зробити з резистора МЛТ-0,5 Вт, поз. 2а. І що набагато гірше, опір резистора з незахищеним провідним шаром може зменшитися в кілька разів, а струм витоку через нього зрости до небезпечного значення.

Примітка 3: іноді в терморегуляторах тріскаються шайби-вставки. Нову натомість можна виточити з фторопласту.

Як чистити контакти

Чистити підгорілі контакти регулятора температури праски наждачкою, як радять у багатьох джерелах, не треба: вони працюють під великим струмом і після чищення шкуркою швидко знову пригорають. У регуляторах сучасних прасок контакти тонкостінні штамповані, і в такому випадку прогорають до дірок.

Щоб почистити контакти, потрібно пилочку для нігтів обернути вздовж змоченої спиртом замші, просунути між контактами і потерти, поки замша не перестане сильно забруднюватися нагаром.

Альтернатива – вирізати з чорнильної гумки тонкий клинчик і чистити контакти ним. Потім такою ж накладкою з олівцевого ластику. Наостанок – обернути пилочку для нігтів змоченою спиртом дрантям замість замші і зняти нею налиплі частинки ластику з контактів.

Все це добре, але у нас праска поки не розібрана.

Після цього всі вузли праски стають доступними для огляду і ремонту. Зрозуміло, на кожному етапі є свої тонкощі і особливості. Деякі розглянемо далі не прикладах моделей окремих виробників, а поки зупинимося на загальних «заморочках».

Задня кришка

Це єдина деталь, що кріпиться видимим зовні гвинтом (гвинтами). Останніх може бути 2 внизу. В такому випадку можливі 2 варіанти: задня кришка заодно з верхньою і окремо. У першому випадку ручка праски буде прямою, і обидві кришки відразу витягують тому, підштовхуючи верхню пальцями: вона сидить горизонтальними шипами в поздовжніх пазах.

Якщо ж кришки роздільні і задня на одному або 2-х гвинтах, то знову-таки можливі 2 випадки: задня кришка суцільна з корпусом і внакладку. У першому випадку кришку тягнуть за низ на себе – вгорі вона закріплена шипами в пазах, які вивернуті і кришка вийде.

Другий випадок стосується майже виключно кришок на одному гвинті посередині. Якщо кришка після викручування гвинта не виходить і за низ не тягнеться, то шипи з пазах у неї подвійні, вгорі і внизу. Тоді кришку потрібно штовхнути вгору, щоб звільнилися нижні шипи, а потім потягнути за низ, щоб вивернулися з пазів верхні.

Колодка

Після зняття задньої кришки буде видно контактну колодку, це вже осередок несправностей. У деяких прасках (не обов’язково дешевих) контактна колодка звичайна гвинтова (поз. 1 на мал.), вона може оплавитися, тоді треба її міняти на пропіленову. Поліетиленові і ПВХ в прасці не витримають!

Колодки з накидними клемами (поз. 2) надійніші, але для подальшого розбирання праски клеми потрібно зняти. Для цього їх виступи-фіксатори віджимають через отвори в контактах шилом чи тонкою викруткою.

Щоб зняти цілісну врубну колодку (поз. 3), треба вигвинтити 2 гвинта хомута мережевого шнура і 2 гвинти, які тримають саму колодку. Якщо мережеві дроти не звонятся на відповідні гнізда колодки (зелені стрілки на поз. 4), колодку потрібно міняти або на дроти поставити накидні клеми.

Верхня кришка

Вигнута верхня кришка тримається на тугих засувках без фіксації. У домашніх умовах її знімають парою віджимників (див. вище), починаючи, як правило, з заднього кінця. Не йде – треба спробувати з переднього.

Позиційний захист

Під верхньою кришкою в більшості прасок знаходиться модуль позиційного захисту. У ньому найвразливіше – датчик положення. Як правило, це пластикова коробочка (червоні стрілки на мал.) обов’язково тільки з парою виводів. Датчик положення або закритий щільно сидячою кришкою, чи зверху залитий компаундом, який можна відковиряти.

Несправність датчика положення характерна: праска не включається, а якщо її потрясти, може на деякий час і знову включитися, мимовільно вимкнутися. При розбиранні датчика виявляється, що всередині там пара контактів і металевий ролик, обліплений чимось в’язким і брудним.

Спочатку датчик був заповнений чистою і прозорою силіконовою змазкою, але струм обмотки потужного реле достатній для того, щоб контакти іскрили. Заповнення забруднюється нагаром, ролик погано замикає контакти і не ходить, як треба.

Видаляють негідний силікон столовим оцтом, але залишати ролик сухим не можна: при прасуванні реле буде весь час «плескати», праска грітися непередбачувано, а датчик скоро зовсім вийде з ладу.

Замість силікону датчик потрібно наповнити будь-яким рідким машинним маслом; воно, до речі, стійкіше до забруднення і краще гасить іскріння, ніж силікон. Датчик промивають спиртом, на носик маслянки надягають голку від медичного шприца і заповнюють датчик обережно, щоб масло не затекло на стінки. По заповненні кришку вклеюють назад суперклеєм, якщо ж стінки замаслилися, то клей тримати не буде.

Примітка: в прасках Браун і інших сигнал від датчика положення обробляється мікросхемою (верхня поз. на мал.) У такому разі ролик датчика положення допустимо залишати сухим.

Інша можлива несправність – підгорілі контакти або перегоріла обмотка реле, тоді праска зовсім не включиться. Для перевірки модуль потрібно вийняти з праски і на обмотку реле подати його робочу напругу постійного або змінного струму, яку зазначено на корпусі реле (зелені стрілки). Повинен бути чутний щиглик, а тестер показати замикання контактів. Ні – реле потрібно міняти.

Примітка: якщо немає впевненості, що на реле позначено напруга обмотки, потрібно заміряти її опір. Раптом струм обмотки при зазначеній напрузі виходить більш 80-100 мА, подавати його на обмотку не можна.

Потрібно перевірити реле від регульованого джерела живлення. Як правило, робоча напруга обмотки не перевищує 24 В. Без позиційної захисту цілком можна обійтися. Для його часткового відключення (щоб працював індикатор тена) потрібно випаяти білий провід і з’єднати його з коричневим, або випаяти червоний і з’єднати з синім. Реле при цьому може клацати і деренчати, тому краще випаяти і його.

Корпус

Після зняття задньої кришки і контактної колодки здадуться утримуючі корпус шипи в пазах (нижня поз. на рис. справа) або гвинти, але не поспішайте: корпус тримає ще гвинт або два в районі носика праски.

Як їх ховають китайці, вже сказано, а в інших прасках вони на носику під кришкою заливної горловини. Вона залишається на місці після знімання верхньої кришки. Для знімання кришки горловини потрібно підняти лючок заливної і зняти кришку з ним віджимниками, тоді буде видно носові гвинти (верхня поз.)

Корпус праски знімається разом з помпами і стають видні їх несправності, від яких або немає пари, або вода тече в корпус, праска тріщить, іскрить, б’ється струмом: тріснуті трубки, забиті відкладеннями солей патрубки та клапани (ніпелі).

Клеїти трубки не варто, в прасці клей мертвому припарка. Потрібно, по-перше, почистити гідросистему від накипу. По пластику робиться це механічно, ватним тампоном, просоченим спиртом.

Ніпелі промивають розчином лимонної кислоти (1 ч. л. на склянку води). Розчин оцтової кислоти (оцет) виділяє хімічно агресивні пари, що роз’їдають метал. Потім фрагменти тріснутих трубок збирають воєдино, надягають на них відрізки термоусажуючої трубки і прогрівають побутовим феном.

Що у кого не так

Тефаль

Своєрідністю відрізняється ремонт праски Тефаль. Перше, корпус у неї знімається разом з верхньою кришкою. Друге, носовий гвинт захований під кришкою дозатора води (зліва і в центрі на мал.); він видний крізь напівпрозорий пластик. Третє, щоб дістатися до помп, треба зняти верхню кришку вже при знятому корпусі. Її гвинт захований під кнопками (праворуч на мал.), і його треба вивернути, щоб можна було зняти кришку.

Нарешті, Тефаль – лідер виробництва бездротових прасок. Вони бувають декількох типів: з контактами на майданчику, з термоакумулюючою підошвою, з підключуваним шнуром. Перші два для аматорського ремонту непридатні, а останній начебто несправний може виявитися цілком робочим.

Потрібно дати їй охолонути, вставити шнур, повернути регулятор на більше нагрівання і чекати, поки шнур не відскочить. Незручно, звичайно, тому праски з таким шнуром особливим попитом не користуються.

Філіпс

Особливість прасок Філіпс – подвійний корпус. Напр., популярний Азур спочатку розбирається у звичайній послідовності, поз. А на мал., але кріплення задньої кришки – 2 гвинта знизу. Під декоративним корпусом з помпами виявляється внутрішній з захистом (поз. Б), а вже під ним – масивна підошва (фактично, третій корпус) з терморегулятором і захистом.

Бош

Конструкцію прасок Бош можна вважати типовою, а розбирання Бошів навіть легше інших: задня кришка на одному гвинті і без хитрих кріплень. Щоб її зняти, потрібно, вивернувши гвинт, потягнути назад за вступний шланг мережевого шнура (див. мал), кришка відкинеться разом з шарніром, після чого подальше розбирання особливостей не має.

Браун

Вроджена вада недорогих прасок Браун – тонкостінний бак парогенератора з оцинкованої сталі і кріплення кожуха терморегулятора лапками з неї ж. Те й інше відмінно іржавіє, див. мал., після чого ремонт праски втрачає сенс.

Як зробити пару

Така же вроджена вада всіх без винятку прасок з парою – накип. Видалити його із нерозбірного резервуара парогенератора важко, і ні в якому разі не слід для цього кип’ятити прасу в сковороді з оцтом, як на мал.

Пари оцтової кислоти зроблять крихким пластик, розїдять до шорсткості нікель на підошві, а якщо вона з тефлоновим покриттям, то воно почне відшаровуватися. По-перше, праску для чищення потрібно розібрати до підошви. 

По-друге, як вже сказано, краще користуватися не оцтом, а розчином лимонної кислоти. По-третє, контакти Тена разом в керамічними втулками перед чищенням потрібно щільно обмотати гарною м’якою ізолентою в 3-4 шари.

По-четверте, якщо форсунки забиті накипом, також перед чищенням проткнути з зубочисткою. І по-п’яте, після чистки рясно промити гідросистему підошви чистою водою зверху вниз, наливаючи її в бак парогенератора. Тоді можете бути спокійні: праска послужить після чищення так само справно, як до нього.