Поради для комплексного ремонту стелі

Ремонт стелі своїми руками завжди можливий, навіть у найскладніших випадках, таких як затоплення стелі фекальними водами. Зрозуміло, що найкраще домовитися з винуватцем про компенсацію витрат і власної праці. Якщо це не вдається, оплату за власні зусилля можна вимагати через суд, який врахує середню ринкову вартість відповідних робіт. Але незалежно від судових процедур, ремонт стелі все одно потрібно виконати, і це доцільно зробити якнайякісніше, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

Ремонт стелі в квартирі не завжди обмежується лише аварійними ситуаціями. Фарба може втратити свій колір і стати блідою, побілка починає лущитися, а обшивка деформується і пухириться, у будь-якому випадку стелі потрібний ремонт. Навіть під час звичайного косметичного оновлення, не можна ігнорувати стелю, вона стеля може вплинути на загальний вигляд приміщення. Способи ремонту стелі різняться в залежності від її стану, тому давайте розглянемо різні види ремонту.

Як ремонтують стелю

Види ремонту стелі можна розділити на глибокі і поверхневі, сухі і вологі. Поверхневі способи завжди сухі і застосовуються в легких випадках. Глибокий ремонт вологим способом дає менше пилу і бруду, але більш трудомісткий, вимагає досить високої майстерності.

Сухий глибокий ремонт може зробити майстер-новачок, але доведеться попотіти, всю квартиру потрібно і підготувати: прибрати килими, меблі теж прибрати або накрити надійними чохлами, захистити оргалітом плівкою підлоги у всьому приміщенні – будівельний пил всюдисущий.

Заходи захисту

Цементно-піщана гіпсова пиль небезпечна і не тільки для органів дихання і очей. Будівельна пиль на шкірі – абразив, що відкриває дорогу інфекції. Крім того, медиками останніх десятиліть дослідженнями встановлено, що жиророзчинні речовини (вони входять в склад лакофарбових покриттів, ґрунтовок, змивних і миючих засобів) можуть все-таки проникати в організм через спітнілу, розпарену шкіру і, що називається, бити по печінці. Нарешті, для видалення плям і зі стелі патьоків, особливо якщо був затік каналізацією, засоби використовуються самі по собі агресивні, токсичні і дають такі ж агресивні і токсичні леткі сполуки.

Далі, ремонтувати стелю, стоячи або лежачи на ній, не можливо, і працювати доведеться на риштовці, не дивлячись під ноги. В результаті – підвищена стомлюваність, повільна акомодація зору і підвищена травмонебезпека.

З чого почати ремонт стелі

З інструменту і перевірки наявності покупки відсутнього.

Примітка: брусок для абразивної сітки купувати не обов’язково. Підійде відповідний за розмірами обрізок бруса сухої витриманої деревини. На рівність його перевіряють рівнем. Сіткою, щоб не з’їжджала при роботі, його обертають з нахлестом в 100% по протилежній від робочої грані. Сітку закріплюють двома рядами канцелярських кнопок.

Таким набором інструменту можна зробити ремонт стелі будь-якого ступеня складності. Для випадків простіше комплект скорочується. Яким саме інструментом які операції виробляти, далі описано в параграфах про види ремонту.

Ремонтні матеріали

При будь-якому ремонті стелі для захисту стін і підлоги знадобиться поліетиленова плівка зміцнена товщиною не менше 0,15 мм; вона найчастіше застосовується для упаковки великої побутової техніки. Краща плівка – чорного кольору. Надалі залежно від виду ремонту стелі асортимент матеріалів для нього суттєво змінюється.

Розглянемо з різновидів технологій, але потрібно також зауважити, що матеріали, використовувані спільно (стартова і фінішна штукатурка, грунтовка і фарба, шпаклівка і фарба), краще купувати від одного і того ж виробника. Справа тут не в якихось секретних добавках «від конкурентів», а в тому, що проводяться випробування матеріалів, природно, «на своєму» і тільки в такому разі їх якість гарантується заявленій.

Обшивка під фарбування або білення

Поверхневе очищення

Перештукатурка, ремонт після протікання, капремонт

Примітка: раніше штукатурили, та й зараз ще деколи стелю штукатурять міцною і водостійкою цементною штукатуркою, розтягнувши під неї на анкерах сітку. Однак сітка металева рано чи пізно проявить себе іржею. Є полімерні сітки, по міцності і пружності не поступаються сталевим, але вони дуже дорогі. Будівельні технології загального призначення йдуть по шляху поліпшення причепливих гіпсових сумішей та створення синтетичних аналогів.

Ремонт після протікання проводиться на обмеженій площі, тому маяки для нього не потрібні. Точніше, потрібні б, та поставити нікуди. Зате знадобиться метиленова синька або анілінові барвники для підгонки тону відновленої ділянки до загального.

Примітка: барвник ні в якому разі не додають у готову фінішну штукатурку, інакше стеля вийде плямистою. Барвник розчиняють у воді і по воді замішують суху суміш. Води беруть відразу багато, щоб вистачило на всю роботу з явним надлишком. Замішавши невелику порцію, штукатурять малу ділянку, по висиханні перевіряють тон і додають у відро води і барвника, поки не піде точно в тон. Але потрібно всю поверхню обробляти на одній порції кольорової води.

Для капітального ремонту залитої стелі цілком можна обійтися цими ж матеріалами. Але для ремонту надовго, особливо якщо приміщення замокало неодноразово чи довго відволожується, знадобиться ще силікагель, див. розділ про технології капремонту.

Примітка: штукатурні маяки для стелі зовсім не обов’язкові металеві або пластикові покупні; перші можуть ще й проржавіти. Відмінні маяки виходять з нарізаних за шаблоном електролобзиком смужок гіпсокартону. На стелі вони чудово тримаються на ПВА або монтажному клеї. Підрізавши їх прилеглий до стелі торець за місцем згідно нерівностей, можна самостійно штукатурити на максимальну для ізогіпсу товщину 20 мм.

Підготовка для підвіски

Це досить трудомістка робота, але потрібні для неї лише піна монтажна, «глибока» грунтовка по бетону, саморізи з дюбелями та/або анкерні болти (гвинти) з цангами для відповідного виду каркаса, підвіс для люстри (якщо вона буде) і бури по бетону кріплення під кожен вид. Для глибокого очищення стелі з знезараженням та її просушування, якщо вони потрібні, також потрібні «Білизна», мідний купорос і силікагель.

Порядок ремонту

Не досвідчений газда, як правило, не володіє достатнім досвідом роботи, щоб при огляді точно визначити стан стелі і спосіб її ремонту, з одного боку. З іншого, він не обмежений в часі, не пов’язаний договорами, може розраховувати на безкоштовну допомогу і вільно розпоряджається наявними коштами.

Попередній огляд

Мета операції – виявлення дефектів. Приміром, просівши посередині стеля вимагає ревізії стану будівлі і ні про який ремонт не може бути й мови. Стельові плити зі зміщенням по вертикалі в 2 та більше см практично виключають непрофесійне вирівнювання стелі стартовою штукатуркою обмежують і вибір способів обробки. Зяючі тріщини між плитами вимагають очищення і стелі перештукатурки по всій площі під фарбування та поклейку шпалер. Навіть якщо попередня штукатурка начебто і суха, вона насосалась випарів з тріщин і незабаром після простого ремонту проявить себе плямами.

Документування

Документування в даному випадку означає фотографування. Навіщо? Потримайте добу-двоє в коморі або підвалі шматок картону. Його вигляд не зміниться, хіба що він трохи потемніє порівняно з контрольним. Потім просушіть побутовим феном насухо – напевно з’являться плями, розводи, навіть наліт солі.

Домашній газда не працює з стелями довго і систематично, контрольної стелі немає під рукою. Саме ця обставина і пояснює багато невдалих випадків ремонту, коли начебто зароблене за всіма правилами, а пляма з’являється знову і знову. Щоб точно визначити розмір з характером видимих дефектів і виявити приховані, потрібно порівняти вид стелі в двох станах – звичайному і сухому.

Фотографують цифровою фотокамерою: ергономіка телефонів і конструкція, комунікаторів планшетів і розрахована на зйомку тільки з рук, а їх слабка оптика не забезпечить належної якості знімків, скільки б мегапіксель в матриці не рекламували виробники. Фотографують з табуретки або зі штатива, обов’язково без спалаху, вранці, ввечері або в похмуру погоду, при косому розсіяному світлі з вікна. Знімки вийдуть зорово сірими і каламутними, але опрацювання деталей буде найкращим.

Табурет приблизно ставлять під центром дефекту відзначають і місце на плані кімнати. В камері вимикають спалах, включають імітацію звуку затвора (для «мильниць» з електронним затвором) і таймер. Кладуть камеру на табуретку об’єктивом, ясна річ, вгору, і по можливості точно паралельно найближчій стіні. Натискають спуск і завмирають, поки затвор не закриється – витримка довгою вийде, і від випадкового тремтіння знімок може вийти розмазаними. Знімки НЕ ОБРОБЛЯЮТЬ жодним чином; нехай сіренька, але точна.

Після просушування (див. слід. параграф) зйомку повторюють з тих же точок в тому ж ракурсі і на тому ж зумі. Порівнювати знімки зручно в фотошопі, наклавши один на верхній і інший зробивши напівпрозорим. Найчастіше виявляється, що ділянка протікання штукатурки більша, ніж здавалося, а в центрі виявляється прихована пляма. Останній випадок означає, що колись стеля була пофарбована олійною фарбою, і перекриття ввібрало в себе масло в чекає своєї години, щоб зіпсувати свіжий ремонт. Буває, що цілком на начебто пристойній штукатурці проступають нитки мокреця. Штукатурку можна видалити, але без глибокого знезараження перекриття агресивними засобами грибок почне розвиватися знову.

Просушка

Професіонали сушать феном після очищення базових поверхонь. Але для любителя такий спосіб мало результативний, не дозволяє контролювати процес сушіння, а для приміщень, сирих роками і зовсім неефективний.

У військовій господарській діяльності відомий спосіб, що дозволяє і занедбаний з війни капонір придатним зробити під клуб, бібліотеку або санчастину. Навіть у радянській армії і він вважався витратним і застосовувався рідко. Але якщо його перерахувати за фізико-хімії для розмірів і умов експлуатації житлових приміщень, то виявляється не так страшний чорт, як його малюють, див. мал:

Просушування зажадає навряд чи більше доби. Коли збільшення ваги вантажу контрольного поглинача сповільниться або припиниться, сушать ще годину-дві і знову тут же фотографують. Температуру в приміщенні періодично потрібно контролювати: якщо стало нестерпно жарко, лампи вимикають, а по охолодженні до 40-45 градусів включають знову.

Вибір способу ремонту та оздоблення

За результатами порівняння знімків візуального огляду приміщення і після повного ремонту охолодження остаточно вибирають способи та оздоблення. Тут також можливі нюанси. Наприклад, було невелике начебто замокання, а після сушіння штукатурка пішла відшаровуватися пластами. Або мокрець здався, а по охолодженні знову сховався. Значить, грибок живий і роботи буде ого-го.

При повторній ревізії стелі перевіряють рівність. При нерівностях до 5 мм можна обійтися частковим ремонтом дефектних місць. Нерівності до 20 мм вимагають перештукатурки, повної або часткової. Більше 20 мм – потрібна професійна робота штукатура високої кваліфікації.

Хоча рідкі шпалери можуть бути використані для обробки стелі, психологи рекомендують утриматися від цього варіанту, оскільки він може викликати депресію та дратувати. Ця опція може бути прийнятною для людей з особливим художнім смаком після консультації з психоаналітиком. Базовий ремонт схожий на підготовку до фарбування. Важливо зауважити, що ця опція є дорогою та менш стійкою до пошкоджень і вимагає двошарового покриття акриловим лаком. Однак вона не сиплеться.

Накладна гіпсокартонна стеля ідеально підходить для подальшого фарбування та наклейки шпалер. У кухні, де повітря може бути забрудненим агресивними речовинами, рекомендується використовувати обрешітку з дерев’яних брусків або металеву. У інших кімнатах, для підготовки можна використовувати смуги гіпсокартону шириною 7-8 см. Різницю в рівні можна вирівняти, вкладаючи смуги одну під іншу, що дозволяє коригувати нерівності до 5 см та більше. Якщо базова стеля суха та не має плісняви, підготовка обмежується поверхневим чищенням абразивною сіткою на бруску.

Перед монтажем, смуги обрешітки слід просочувати водно-полімерною емульсією з обох сторін. Обрешітку кріплять до стелі монтажним клеєм і додатково закріплюють саморізами розміром 4-5х60-70 мм в дюбелях. Розташування саморізів повинно включати два ряди, з відступом в 1/4 ширини смуги від краю. Крок між обрешіткою становить 400-600 мм. Плити гіпсокартону також кріпляють до обрешітки за допомогою клею та подальшого закріплення дрібними саморізами.

Накладну стелю з гіпсокартону можна розглядати як ідеальний варіант для ремонту приміщень, якщо вони не піддаються впливу вологи та замокання.

Однорівнева накладна стеля на основі гіпсокартону

Вид ремонту, описаний вище, може бути доповнений важливою деталлю – необхідністю глибокого очищення та обеззараження стелі перед початком робіт.

Поверхневе очищення рівної сухої стелі розпочинається із підготовки поверхні для фарбування. Щоб заощадити дорогоцінний матеріал, фарбу наносять губкою, а не пульверизатором, і дотримуються рекомендацій виробника. Робота повинна проводитися в добре вентильованому приміщенні з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки.

Під час обробки стелі, слід звертати увагу на вплив парів змивки на обробку стін і підлоги. Ви можете перевірити це, помістивши шматочок оздоблювального матеріалу у пластиковий мішок разом з вологою ганчіркою. Якщо матеріал виглядає без змін після доби, це означає, що використаний склад можна безпечно використовувати.

Після цього вам слід обробити стелю абразивною сіткою, працюючи смугами вздовж і впоперек. Потім слід зняти пил за допомогою широкої кисті та пилососа. Якщо після зняття пилу виявляються дрібні западини або залишки фарби, їх можна виправити шляхом змивання та використання вузького гнучкого шпателя. Лунки слід зашпаклювати гіпсом одним мазком широкого шпателя жорсткого типу.

Після завершення шпаклівки, ви повинні ще раз обробити поверхню абразивним ворсистим валиком та покрити її грунтовкою. Якщо ви маєте певний досвід, ця процедура впорядкування стелі дозволить вам отримати поверхню, готову до фарбування акриловими фарбами. Не забудьте, що при бажанні ви можете також розглянути можливість обшивки стелі гіпсокартоном для ще більш якісного результату.

Штукатурка сухої стелі та вирівнювання

Стару фарбу можна видалити за допомогою змивання та абразивних методів, але важливо це робити обережно. Після цього стелю слід обприскати водою з пульверизатора і залишити на ніч, добре закривши приміщення. Потім можна видалити стару штукатурку за допомогою гнучкого шпателя. Якщо всередині ще залишаться сухі плями, цей процес повторюють. Дрібні залишки можна видалити за допомогою дриля та корд-щітки.

Після природного висихання стелі (примусове просушування також можливе), встановлюють маяки з кроком, трохи меншим, ніж ширина широкого шпателя. Штукатурку наносять, починаючи з середнього шару товщиною не більше 7 мм, і ця суміш повинна добре триматися на стелі без відлипання. Суміш замішують та наносять по невеликих порціях, де кожна порція замішується не більше 3-4 хвилин, оскільки наступна має бути готовою до використання.

Перед останнім шаром, стелю обробляють жорстким широким шпателем до рівня маяків, а потім використовують тонкий шар товщиною 1-2 мм, щоб приховати маяки. Цей етап вимагає великих навичок і уваги до деталей. Найдрібніші нерівності можна видалити за допомогою абразиву, але це слід робити після повного висихання штукатурки.

Останнім етапом роботи є нанесення тонкого фінішного шару штукатурки товщиною 1-2 мм (не більше!). Важливо бути дуже обережним під час нанесення цього шару, оскільки будь-які нерівності можуть бути видимі після фарбування. При роботі зі шпалерами цей етап спрощується, особливо з флізеліновими, оскільки вони можуть приховати дрібні нерівності, такі як крапельки чи виїмки.

Капітальний ремонт стелі може проводитися по всій площі або лише на декількох пошкоджених ділянках. Він передбачає видалення штукатурки, закладення тріщин та гідроізоляцію. Тріщини, які утворюються під плитами перекриття, можна очистити від бетону за допомогою перфоратора. Якщо плити мають проміжок між собою, цей проміжок очищають до порожнечі, заповнюють піною та грунтують бетон. Грунтування слід робити після сушіння піни. Після цього можна продовжувати штукатурку.

У випадку часткового ремонту, дефектну область штукатурять без використання маяків, ретельно підбираючи тон фінішного шару. Така робота вимагає великих навичок, і якщо стеля піде під фарбування, краще довірити її професіоналам. При самостійному ремонті ділянка може виділятися на фоні решти.

Для обробки стелі хімічно використовують поролон та окислювач, який наносять на поролон та прикладають до стелі. Це викликає хімічну реакцію, і піна починає виходити, але цей процес потребує обережності. Після висихання поролон перевертають та застосовують повторно, доки вся оброблювана площа не очиститься. Хімічна обробка завершується просоченням біоцидом, таким як мідний купорос, щоб знищити залишки забруднень.

Мідний купорос розводять у воді та наносять на оброблювану поверхню. Після висихання поверхню обробляють вологою губкою. Важливо враховувати, що цей засіб дуже отруйний, тому необхідно дотримуватися відповідних заходів безпеки.

Таким чином, ремонт стелі вимагає обережності, уваги до деталей і правильного вибору матеріалів для обробки.