Навіс над терасою з полікарбонату

Хто сказав, що тераса придатна лише для сонячних днів? Наш навіс дозволяє насолоджуватися затишком навіть під дощовим небом!

Чому б не перетворити терасу на затишну “філію вітальні” під відкритим небом? Вам знадобиться лише надійна конструкція, що захищає від дощу та надмірного сонця, не залишаючи при цьому сильну тінь.

Прозорі плити із синтетичних матеріалів, таких як акрилове скло, полікарбонат або ПВХ, ідеально підходять для створення таких конструкцій. На їхню основу слід встановити міцний навіс.

Розрахунок розмірів пиломатеріалів є ключовим етапом для забезпечення безпеки конструкції. Перед початком будівництва важливо виконати ретельні розрахунки, щоб уникнути надмірних прогинів крокв і прогонів.

Там, де використовуються крихкі матеріали, такі як скло чи прозорі синтетичні плити, каркас краще робити з клеєного бруса. Цей матеріал складається не з масиву деревини, а з декількох ламелей, які накладають одна на одну в одному напрямку волокон деревини і склеюють під високим тиском.

Такий клеєний брус володіє високою стійкістю до статичних навантажень і менше реагує на коливання вологості та температури на відкритому повітрі порівняно з масивною деревиною. Він також відрізняється більшою точністю розмірів, не розширюється від вологості та не тисне на крихкі поверхні, такі як скло чи інші матеріали. Ще однією перевагою є доступність більших деталей, ніж у випадку з масивом. Однак слід враховувати, що клеєний брус має вищу вартість.

Плити і профілі для навісу

У нашому випадку для навісу використовували прозорі плити з плексигласу – удароміцного модифікованого акрилового скла. У систему входив комплекс профілів. З посиленого акрилового скла виробляють також хвилясті плити.

Але якщо немає плит з плексигласу, то можна використовувати панелі з полікарбонату, які мають високу ударостійкість та морозостійкість. Панелі витримують значні вітрові і снігові навантаження.

Матеріал зручний у використанні, легкий, не ламається при різанні і свердлінні. Для навісів підходить також хвилястий полікарбонат. До кожного з цих матеріалів виробники, як правило, пропонують комплекти спеціального кріплення.

Хід робіт з виготовлення навісу з полікарбонату

1. Попередньо просвердлити обидва отвори для Н-подібних анкерів. Для болтів 10 мм краще взяти свердло діаметром 12 мм, це спростить роботу.
2. Ширина Н-подібних анкерів -91 мм (всередині), ширина стійок – 100 мм. Стамескою виконати виїмку на стійці, залишаючи по 5 мм з обох сторін.

З. Болтом 10 мм з’єднати анкер і стійку. Довжина болтів 140 мм, так вони не будуть занадто далеко стирчати з стійки.
4. Біля верхнього кінця стійки виконати виїмку на ширину прогону (6 см). Так у прогону буде надійна і стійка опора.

5. Всі кромки слід злегка заокруглити шліфувальним папером і зачистити задирки. Це також поліпшить зчеплення з фарбою для деревини у разі її використання.
6. П’ятьма шурупами (6×8 мм) з’єднати обидві стійки і прогін. При цьому необхідно дотримуватися перпендикулярність.
7. Лопатою-черпаком можна виконати виїмку грунту для фундаменту дуже просто. Глибина ямок повинна бути не менше 70 см.

8. Стійки встановити анкерами підкладені дошки, щоб нівелювати висоту.
9. Двома підпорами стабілізувати каркас, щоб точно вирівняти за допомогою будівельного рівня і зафіксувати.
10. Бетон для фундаменту кельмою обережно укласти в ямки. Важливо: слід укладати шарами товщиною близько 20 см.

11. Важливо періодично ретельно ущільнювати бетон дерев’яним або металевим стержнем. Ямки заповнити до країв.
12. Для стінного кріплення прогону потрібні три рамні дюбелі. Для дюбелів 10 мм просвердлити отвори свердлом діаметром 12 мм
13. Свердлом по бетону діаметром 10 мм виконати отвір в стіні будинку. Отвори очистити пилососом, щоб у дюбелів був хороший контакт з цегляною кладкою.

14. Спочатку забити дюбелі в отвори так, щоб вони розташовувалися врівень з деревом. Потім затягнути шуруповертом.
15. Крокви зафіксувати на прогонах і зазначити точне місце розташування виїмок на обох опорах.
16. Нижня виїмка глибше верхньої, щоб виграти кілька градусів ухилу. Зафіксувати довгим шурупом.

17. Виїмка на стінному прогоні на сантиметр коротше ширини прогону, щоб дерево не контактувало з цегляною кладкою.
18. До стінового прогону крокви також кріпляться довгим шурупом зверху. Вкрутити шурупи врівень з поверхнею.
19. Середній прогін проходить між довгим кроквами і зовнішніми короткими кроквами. Деталі тут також кріплять шурупами.

20. Короткі крокви упираються в середній прогін і пригвинчуються ззаду. Опорою служить дошка, зафіксована струбциною знизу.
21. Обидві гумові прокладки профілю підстави відрізати ножем точно по довжині профілю.

22. Маленька кутова планка прикручується до нижньої точки кожної крокви, акуратно закриває з’єднувальні і торцеві профілі.
23. Пригвинтити сполучні профілі через кожен готовий отвір до крокв. Шурупи в нашому випадку входили в комплект поставки.

24. Захисну плівку зняти з кінців плит лише настільки, наскільки це необхідно. Комірки слід відкрити.
25. Пилезахисна стрічка, що приклеюється на кромки плит, запобіжить проникненню в осередки бруду і комах.
26. Торцевий профіль утворює акуратний край. Слідкуйте за тим, щоб край для стоку води був спрямований вниз.

27. Плити настільки легкі, що можна укласти їх на дерев’яний каркас поодинці. Захисну плівку поки знімати не потрібно.
28. Розпиляти плити за розміром можна ручною дисковою пилкою. Плити завжди потрібно повністю укладати на опору, щоб не зламати.
29. Розпиляти так, щоб плити накласти на профіль не менш ніж на 10 мм. Між плитою і стінкою профілю залишити проміжок.

30. Щоб пригвинтити верхні частини профілів, можна встати на плити, але тільки попередньо підклавши дошки або щит опалубки.
31. Білі кришки закривають металеві профілі. Їх необхідно розпиляти по довжині ножівкою по металу.
32. Для фіксації кришок притиснути їх зверху до верхніх частин профілів, поки вони не замкнуться.