Овочесховище своїми руками

Де і в яких умовах зберігати вирощений урожай? Питання непросте. Природно, місце для овочесховища може бути розташоване не тільки в будинку, але і в підвалі житла або в погребі на ділянці.

Важлива споруда

Одним з найбільш важливих споруд для заміського жителя є погріб. Город дає урожай, але зібрати вирощене — півсправи, а от надійно та на тривалий час зберегти плоди своєї праці набагато важче.

Льох на ділянці зручний: у ньому можна розташувати стелажі, де будуть зберігатися соління, і контейнери для овочів. Площа льоху звичайно становить 12-15 м* і більше, висота — 180-200 см.

Невеликі за обсягом банки з консервованими огірками-помідорами зберігають на середніх полицях. Важкі ємності — на підлозі: там розміщують контейнери з картоплею, морквою, буряком і іншими коренеплодами.

Контейнери збирають з дерев’яних рейок і фанерних листів, прикріплюючи їх до вертикальних стійок-до брусків. Для вентиляції свердлять наскрізні отвори. для зручного переміщення — оснащують роликами.

До стінок погребу кріплять шнури, на які підвішують цибулю, — це і правильний спосіб зберігання, і елемент декору інтер’єру.

Дерев’яні поверхні кілька разів обробляють антисептиком світлих тонів. Це захищає конструкції і ємності від негативного впливу середовища.

Дістати що-небудь з верхніх полиць не складе труднощів, якщо передбачити легку пересувну драбинку. Вона кріпиться до стінки стелажа в. повертаючись вліво-вправо, дає доступ до різних полиць.

Спланувавши внутрішнє облаштування льоху, можна перейти безпосередньо до будівництва. Насамперед потрібно вибрати найвище місце — там, де грунтові води знаходяться на достатній глибині.

Визначивши габарити майбутньої будови, приступаємо до риття котловану з урахуванням нахилу майбутньої сходи: вона повинна примикати до торцевої стіни льоху.

Підлога овочесховища

Найбільш практична бетонна підлога. Для цього на дно котловану насипають піщану подушку завтовшки 12-15 см і ретельно утрамбовують. Потім — шар гравію такої ж товщини. Для закріплення гравію з піском використовують цементне молоко. Скріплена маса є міцною основою для бетонної підлоги. ЇЇ товщина повинна бути 8-10 см.

Дерев’яний погріб

Одним з варіантів може бути зведення дерев’яних стін. Їх встановлюють вертикально, з невеликим нахилом, щоб конденсат стікав, не затримуючись у швах. Не виключається і накат — горизонтальне розташування колод.

Для влаштування стін вибирають деревину сухої вологості (близько 18%), для досягнення якої матеріал витримують на свіжому повітрі під навісом не менше одного року. Між колодами має бути простір для провітрювання.

Обкоровані колоди бажано обробити 10-процентним розчином мідного купоросу, — він захистить деревину від гниття і ураження грибком.

Поєднавши стінку горизонтальними перекладинами внизу і вгорі, отримуємо міцне огородження льоху.

Робимо гідроізоляцію. З зовнішньої сторони стіни покриваємо бітумно-полімерним складом, а зверху — руберойдом (2-3 шари). Для сухого ґрунту цілком достатньо бітумної мастики, а для вологого потрібні матеріали з підвищеними експлуатаційними характеристиками, наприклад самоклеючі рулони на бітумній основі. Для внутрішньої гідроізоляції беремо проникаючу ізоляцію, мембранну гідроізоляцію, ізоляцію з рідкою гумою.

Паралельно з установкою стін прокладаємо дренажну систему для відведення ґрунтових вод з вільним стоком (з ухилом 0,3-0,5% в бік стоку), труби якої розташовуються поруч зі стінами, на 20-30 см нижче рівня підлоги. Ґрунтова вода завдяки отворам у асбоцементній трубі збирається на дні і стікає в водозбірник.

Як утеплювач для перекриття можна використовувати стеклоізол, спінений полістирол і т. д. Так як вологість в приміщенні звичайно вища, ніж на вулиці, то пара прагне вийти назовні, по шляху «застряє» в утеплювачі. Щоб уникнути цього, з боку приміщення укладають пароізоляцію, а зовні — гідроізоляційну полімерну плівку.

Бетонний погріб

При влаштуванні у погребі монолітних бетонних стін потрібно використовувати пересувну опалубку, яка складається з фанерних (бакелітових) щитів чи дощок, вертикальних брусків і металевих кондукторів. Визначивши товщину стіни (30-40 см), починаємо монтаж опалубки. Вона повинна спиратися на бетонну підлогу. Для досягнення вертикальності і однакової товщини стін, використовують фанеру або
щити з дощок, скріплені брусками по всій висоті льоху. Відстань між щитами фіксується металевими кондукторами, що дозволяють при необхідності збільшувати або зменшувати товщину стін. Вони встановлюються поверх кріпильних брусків, а внизу утримуються металевими штирями, забитими в грунт. Потім конструкцію армують і заливають бетоном.

З’єднують стіни під кутом 90 з допомогою кондукторів і металевих кутників. Звиси даху перекривають верхню частину стіни на 35-45 см. Після схоплювання бетону можна приступати до гідроізоляції стін льоху — на зовнішню сторону бетонних стін наноситься бітумно-полімерне покриття.

Дах льоху

Дах може бути одно – або двосхилим. Спочатку укладають балки перекриттів на стіни льоху, після — перекриття, потім монтують крокви, а до них кріплять утеплювач і покрівлю. Іноді покрівлю покривають натуральним дерном.

Вентиляція для погребу

Для організації правильного повітрообміну встановлюють вентиляційні труби — витяжну і припливну. Їх розташовують в різних кутах приміщення на двох рівнях: витяжну трубу—вгорі. під стелею льоху, а припливну — внизу, на висоті 20-30 см від підлоги.

Освітлення в погребі

Освітлення погребу повинно бути безпечним. тому краще скористатися знижувальним трансформатором 220/12 Ст. Його встановлюють у будинку або на окремому стовпі. Лінію освітлення потрібно захистити автоматичним вимикачем на 10 А і ПЗВ. Проводку перед входом поміщають в металеву трубу. Всередині погребу електричні дроти прибираються в металевий рукав, який захистить їх від попадання будь-якого виду вологи.

Для освітлення приміщення достатньо буде двох-трьох світлодіодних ламп потужністю 3 Вт. Вони абсолютно безпечні, не нагріваються і до того ж економічні.

При правильному монтажі така система прослужить довгі роки.