Ремонт дерев’яної підлоги своїми руками

Потреба в ремонті дерев’яної підлоги в квартирі виникає приблизно кожні сім-десять років, незалежно від якості та влаштування підлогового покриття. Дерево, будучи покритим шаром сучасних фарб і емалей, навіть в тепличних умовах квартири все одно поглинає і втрачає вологу, руйнується на торцях і стиках, досить швидко витирається і втрачає декоративне покриття.

Як ремонтуються дерев’яні підлоги

Способи і технологічні прийоми ремонту дерев’яної основи в квартирі залежать від пристрою і розміщення підлог. Другим фактором, що визначає поетапну глибину ремонту підлоги в квартирі своїми руками, є фізичний стан деревини, ступінь зносу мостин або паркетної дошки. Чим старіша дерев’яна підлога в квартирі, тим більший обсяг робіт, аж до повної заміни підлогового покриття і несучих конструкцій.

В умовах квартири розрізняють два типи дерев’яних підлог:

  • Навісні покриття, зібрані з дощок – мостин на поперечних лагах;
  • Складальні підлоги викладаються безпосередньо на обрешітку з дощок або підкладковий матеріал, використовуються на бетонних підставах.

Порада! Ремонт дерев’яних підлог в квартирі повинен виконуватися тільки в капітальному виконанні, будь-яке косметичне підфарбовування або закладення щілин забезпечить належний стан покриття максимум на півтора-два місяці.

З чого починається ремонт дерев’яної підлоги

Насамперед необхідно оцінити стан мостин і несучої опорної конструкції з дощок і балок. Як правило, стан та ступінь зносу дерев’яної підлоги зазвичай оцінюється після видалення частини лакофарбового покриття на найбільш проблемних місцях кімнати і квартири. Прорізаються і розкриваються стики між мостинами, знімаються плінтуса, перевіряється стан вентиляційної системи підпільного простору.

Якщо на окремих ділянках виявлено безопорне підвисання країв мостин, або прогин дощок в центральній частині під навантаженням перевищує 3-4 мм, то додатково потрібен розтин дощок для обстеження стану лагових балок.

Капітальний ремонт дерев’яної підлоги, в залежності від ступеня і характеру пошкоджень, передбачає наступні роботи:

  • Заміна пошкоджених лаг, опорних дощок і деталей обрешітки;
  • Видалення згнилих або зруйнованих мостин, при необхідності врізка латочок;
  • Усунення надмірного прогину дощок під навантаженням;
  • Закладення стиків і щілин між мостинами;
  • Відновлення площини і лакофарбового покриття.

Основною причиною катастрофічного зносу і вигорання дощок навісної дерев’яної підлоги вважається відсутність нормальної продухи і вентиляції підпільного простору. Тому, плануючи ремонт підлоги в квартирі своїми руками, обов’язково в обсяг робіт включають відновлення вентиляційних решіток і каналів.

Ремонт старої дерев’яної підлоги в квартирі

Підлогове дощате покриття в ідеальних умовах квартири може простояти досить довго, не менше 30-35 років. Для квартир першого поверху термін служби дерев’яної підлоги знижується до 15 років. При відсутності цокольного або підвального приміщення, утеплювального і гідроізоляційного шарів, що нерідко зустрічається в «хрущовках», дерев’яні підлоги навіть в умовах квартири згнивають максимум за 10 років.

Заміна та ремонт мостин

Найбільш поширеним способом ремонту дерев’яної підлоги вважається вибракування і заміна мостин. Точковий або локальний ремонт вважається економічно обгрунтованим тільки при виконанні наступних умов:

  • Якщо в кімнаті або квартирі ремонту підлягає не більше 15% дощок;
  • На дерев’яній підлозі відсутні ознаки ураження грибком і комахами;
  • Лагова система знаходиться в задовільному стані;
  • Немає протікання води, слідів конденсату, вентиляція підлоги забезпечує в підпіллі необхідний рівень вологості.

Дошки, що підлягають заміні, звільняються від цвяхів, бічні шви прорізаються ножівкою або електролобзиком, після чого мостину витягують з ряду. Якщо в пристрої дерев’яної підлоги використовуються шпунтовані дошки, то різати стик можна тільки з однієї, пазової сторони.

Через відкритий отвір за допомогою ліхтарика і дзеркальця оглядають лагові балки і визначають потребу в ремонті опорної системи дерев’яної підлоги.

Підготовлену і заздалегідь оброблену антисептиком латку укладають на дерев’яну підлогу так, щоб між мостинами залишався зазор не менше 1 мм, інакше дошки після набору вологості в квартирі будуть скрипіти. Заготовки для ремонту шпунтованими дошками піддають додатковій обробці – підрізають нижню кромку паза-замка.

Для фіксації заплатки використовують цвяхи 50-70 мм, забиваючи їх «навскосу». Якщо мостини вирізані з дуба, ясена або старої сосни, то місце забивання протирають шматочком господарського мила, чи б’ють цвях прямо через мильний брусок.

Боротьба з відсталими і прогненими мостинами

Найчастіше ремонт мостин що піднялися виконують простою перебивки цвяхів. Як і в разі укладання латочок або ремонтних дощок, хитні мостини кріплять в нових місцях, забиваючи цвяхи під кутом 60-70 до горизонту.

Такого ремонту вистачає на два-три роки за умови, що в квартирі дерев’яні підлоги піддаються помірному навантаженню. Далі капелюшки цвяхів піднімаються, і періодично доводиться заганяти їх на свої місця. При цьому фахівці категорично не рекомендують забивати кріплення на мастилі з клею або лаку, найчастіше такий ремонт призводить до поломки мостин.

У ситуації, коли через прогин або руйнування лагових балок мостини починають прогинатися в центрі дошки, ремонт цвяхами в квартирі виявляється марним. Для ремонту прогину дерев’яної підлоги зазвичай використовують старий дідівський спосіб установки опорних штифтів.

Для початку визначають лінію проходження під дошкою опорної лагової балки. Далі за допомогою коловороту і товстого, 20-25 мм бура в мостині свердлять отвір так, щоб він не збігся з лінією лаги.

Хитну мостину розвантажують, щоб забезпечити вирівнювання дошки, а в отвір забивають дерев’яний штифт так, щоб встановлена деревинка дістала до бетонної підлоги. В результаті ремонту у проблемної мостини з’явилася додаткова опора, здатна витримати будь-які меблі квартири.

Якщо дерев’яна підлога в квартирі просіла настільки, що це видно неозброєним оком, потрібно буде знімати дошки і відновлювати або виконувати ремонт лагових балок. Заміна виконується стандартним способом, або старі лаги можуть зміцнюватися нашивкою на бічні поверхні додаткових дощок.

Іноді власники квартири відкривають для себе неприємний сюрприз, коли під час ремонту виявляється, що лагові балки виявляються зшитими дошками, спираються на складені стовпчиком цеглини. Таке буває в старих будинках, побудованих в 70-80 роках минулого століття.

В цьому випадку необхідно розбирати і відновлювати всю систему лагів, а цеглини викладати за всіма правилами на розчині кладки.

Заключний етап обробки

Капітальний ремонт дерев’яних підлог завершується циклюванням поверхні за допомогою електричної машинки. Шви і стики закладають шпаклівкою на клейовій основі, найкраще на столярному клеї, сушать до стану каменю і шліфують до гладкої поверхні.

Перед фарбуванням свіжі дерев’яні підлоги грунтують, можна використовувати спеціальну суміш або розведений лак, все залежить від обраного майбутнього лакофарбового покриття.

Ремонт бетонної підлоги в квартирі своїми руками

У квартирах більш сучасних проектів дерев’яні підлоги виконуються на бетонній основі, найчастіше у вигляді настилу з шпунтованої дошки. Таке рішення дозволяє зменшити розмір підпільного простору в квартирі, а заодно знизити витрати на монтаж покриття. Дошки укладаються на брус, закріплений на бетонній основі. За нормативами бетон повинен бути закритий гідроізоляцією і теплоізоляцією.

Стандартною причиною ремонту дерев’яної підлоги на бетоні вважається викривлення мостин. Відбувається це через накопичення водного конденсату під дерев’яною підлогою, відповідно, матеріал набухає і розширюється, піднімається на стиках «ялинкою». Таке трапляється, якщо квартиру регулярно заливають сусіди. Другою причиною є неправильне влаштування системи опалення під вікнами квартири, в осінньо-зимовий період вологе холодне повітря, минаючи радіатор опалення, проникає під дерев’яну підлогу.

Відновлюємо дерев’яну підлогу в квартирі

Попередньо потрібно витягнути кріплення, яким дошки пришиті до брусової обрешітки, і зняти плінтуса. Дошки легко знімаються з обрешітки, кожну мостину маркують для спрощення процесу складання після ремонту бруса.

Зняту дошку відправляють в сусідню кімнату квартири, а з підлоги знімають послідовно бруски обрешітки і полотнища утеплювача. Очищену бетонну підлогу зачищають до білизни і обробляють антисептиком.

Незалежно від стану підкладкового матеріалу, утеплювач замінюють новим ізоляційним матеріалом. Зняті рейки обрешітки піддають сушінню, але ні в якому разі не на балконі квартири або на сонці. В процесі ремонту брус повинен висохнути в умовах природної вологості, без нагріву і протягів.

Збірка і декоративне оздоблення дерев’яної підлоги

Далі належить сама трудомістка частина ремонту підлоги, кожну дерев’яну планку, висушену і оброблену просоченням, необхідно укласти і вирівняти строго по лінії горизонту. За допомогою розмічальних шнурів брус вирівнюють в одній площині.

Дошки укладають згідно зроблених при розбиранні відміток. Іноді майстри рекомендують натирати елементи замків «шип-паз» парафіновою свічкою або воском, це допомагає уникнути появи в квартирі скрипу мостин.

Після укладання дерев’яну підлогу шліфують паркетною машинкою, грунтують і покривають акриловим, латексним або поліуретановим лаком.

Оцініть статтю, будь ласка!
ПоганоНе дужеМоже бутиДобреПрекрасно! (1 оцінили, середня: 5,00 з 5)
Loading...

Коментарі