Вибиває пробки / автомат: при включенні приладів і з інших причин – усуваємо неполадки

Літні місяці стають вибивання автоматичного захисту зумовлено зростанням енергоспоживання від побутової техніки, підвищеною температурою та вологістю повітря, що поєднується з характерними для літнього періоду коливаннями напруги в електромережі.

Зимовий період, натомість, часто стає часом спрацьовування захисних автоматів при включенні дуже потужних електронагрівальних приладів.

Що потрібно знати заздалегідь

Цей матеріал спрямований передусім на звичайних мешканців, а не фахівців з електрики та електротехніки. Ми прагнемо пояснити, як діяти, якщо в квартирі або приватному будинку вибивають пробки, автоматичний захист від перевищення струму (захисний автомат або просто автомат) або пристрої захисту від витоку струму через фазний провід (диференційний автомат або просто дифавтомат або пристрій захисту від витоку) або пристрій захисту від перенапруги в мережі (струмове реле).

Вибиває пробки / автомат: при включенні приладів і з інших причин - усуваємо неполадки 1

Також ми розглянемо, як самостійно виявити джерело можливої аварійної ситуації щодо конкретної розетки чи електроприладу. Ремонт “у всьому винних” холодильників, пральних машин, нагрівачів бойлерів та іншого обладнання також буде розглянуто.

Пристрої, що потенційно можуть призвести до аварій, будуть окремо розглянуті, так само як і пристрої захисту від них. Особлива увага буде приділена питанням, як діяти у разі вибивання автоматів, оскільки ці пристрої досить нові у побуті та не дублюють захист від перевищення струму.

Заземлення є єдиним способом гарантувати 100% електробезпеки. Найсучасніша захисна автоматика лише зменшує ймовірність ураження струмом в аварійних та передаварійних ситуаціях.

По-перше, якщо у вас вибило пробки старого типу, не вставляйте в них саморобні запобіжники з дроту. Це не тільки питання безпеки, але і те, що сучасна побутова техніка містить багато електроніки. Грубе вирішення проблем не вирішить причини поломки.

Підключення будь-якого пристрою, від планшета до праски чи пральної машини, до несправної мережі може призвести до витрат на ремонт, які значно перевищують вартість кількох автоматичних пристроїв, які повністю замінять захист від перевищення струму.

По-друге, перед визначенням причини спрацьовування автоматики захисту, всі пристрої, підключені до розеток чи увімкнені через вимикачі, слід відключити. Перевірка відбувається тільки на вимкненій електриці послідовно для кожного пристрою: вимикаємо загальний автомат (про це далі) або пробки-автомати, виймаємо всі вилки з розеток, вимикаємо вимикачі.

Для перевірки якогось приладу чи лампи – вставляємо в розетку чи вмикаємо через вимикач, вмикаємо загальний автомат чи пробки. Щоб перевірити наступний пристрій, знову вимикаємо загальний автомат, підключаємо і так з всіма пристроями.

Вибиває пробки / автомат: при включенні приладів і з інших причин - усуваємо неполадки 2

Підручні засоби для перевірки наявності напруги в розетках

Третє, припустимо, що у вас немає тестера, індикатора-фазопокажчика і ви взагалі уявлення не маєте, що це таке. В такому випадку перевірити наявність напруги в квартирі при пробному включенні, не ризикуючи собою і дорогою технікою, можна за допомогою зарядного пристрою для телефону з індикатором. Або світлодіодного ліхтарика з підзарядкою (праворуч). Зарядку включають в розетку без телефону, а ліхтарик – не вмикаючи світла.

Ні в яких нормативних документах можливості використання цих пристроїв в такій якості не передбачено, але для дилетанта вони навіть безпечніше індикатора фази і тестера: вхопитися через недосвідченість за оголену частину щупа або намагатися поміряти напругу тестером, включеним на вимір струму, неможливо.

Самі «квазі-індикатори» на аварійній мережі можуть вийти з ладу (провідники всередині них дуже тонкі), але вони недорогі і ремонтопригодні. Однак ми забігаємо вперед, спочатку потрібно дістатися туди, де вибило.

Захисна автоматика в квартирі найчастіше монтується поруч з електролічильником на ввідному щиті (ВЩ). Якщо захист пробками, ВЩ може бути абсолютно допотопним, халтурно зробленим, але поруч з ВЩ завжди знайдеться розподільна коробка.

З дозатора розходяться гілки проводки по кімнатах. Так ось, відкривати дозатор, не будучи електриком, не можна. Джерело несправності в такому випадку потрібно шукати пробними включеннями.

Вибиває пробки / автомат: при включенні приладів і з інших причин - усуваємо неполадки 3

У квартирі з ВЩ сучасного типу (поз. 3) пошук того, чому захист вибиває, починається в перебору гілок проводки: вони включені через окремі автомати на струми менші, ніж загальний (головний).

В такому випадку спочатку вимикають автомати гілок, включають головний автомат, і, включаючи по черзі автомати гілок, знаходять несправну, а її вже перевіряють, як в попередньому випадку. Якщо квартирні лічильники на сходовій клітці, то замість ВЩ в передпокої буде щит автоматики ЩА. В такому випадку важче буде знайти причину спрацювання захисту по реактивності

Причини спрацьовування захисної автоматики

Автоматика захисту в більшості випадків спрацьовує з наступних причин:

  • Проводка перевантажена – постійно вибиває пробки або струмовий автомат. Потрібно перевірити відповідність їх номінального струму реальному, а величину останнього – нормі споживання потужності, див. далі;
  • Короткочасні перевантаження при включенні потужних споживачів або внаслідок коливань напруги мережі – захист вибиває нерегулярно, найчастіше при включенні якогось приладу;
  • Миттєві перевантаження по струму за рахунок пускових струмів пристроїв побутової техніки – часто вибиває пробки в момент включення приладів з електромоторами; перш за все – холодильника, див. також далі;
  • Витік струму по фазному проводу – вибиває захист, найчастіше при включенні пральної машини, бойлера, світла у ванній, підвалі та ін. приладів у вологих приміщеннях;
  • Вибило автоматику, струмовий чи захист, і не включається – коротке замикання або замикання фази на землю. Швидше за все, через несправність якогось з приладів, але можлива і несправність проводки, напр., внаслідок замокання. Дуже рідко – несправність самого захисного автомата;
  • Вибило реле напруги – напруга в мережі вийшла за межі допустимого.
 

Перевантаження

Припустимо, у вас вилетіли пробки в момент включення якогось з приладів. На захисних автоматах завжди позначається їх номінальний робочий струм; точніше – його ефективне значення. Амплітудне в 1,4 рази більше, але в мережі 50 Гц тривалість напівхвилі напруги 10 мс, а час спрацьовування електромеханічної автоматики ок. 30 мс, так що про амплітуду струму поки не думаємо.

Далі, 1 кВА споживаної потужності при ефективній напрузі 220 В означає ток 4,55 А. Норма споживання міської квартири – 3,5 кВА; захист ставиться на струм 16 А. Купувати пробки на 25 А і більш сенсу немає, тому що в щитку на сходовій клітці стоять автомати на 16 А, господар яких – експлуатант будинку.

Для приватного будинку норма споживання 5 кВА, захист на 25 А. На особняки, таун-хауси, котеджні селища і ін. дороге житло норма споживання за замовчуванням 10 кВА і захист на 50 А, але там платять за електрику за підвищеним тарифом.

А тепер подивимося, що скільки в квартирі може «намотати» до вибивання захисту:

  • Холодильник – 0,1-0,5 кВА, але в момент пуску споживаний струм збільшується в 5-7 разів. При тій самій напрузі потужність від мережі на 1-5 з піде 0,5-3,5 кВА. Спрацювання захисту можливо в момент пуску від реактивності, див. далі.
  • Пральна машина – струм споживання приблизно як у холодильника, в т.ч. пусковий. Однак, якщо спрацьовує не струмовий захист, то причину потрібно шукати перш за все тут.
  • Водонагрівач – бойлери на 50 л забезпечуються тенами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 літрові – на 2-3 кВА. Струм споживання при нагріванні стабільний. Друге за частотою джерело спрацьовування автоматики.
  • Комп’ютер, плоский телевізор та ін. Прилади з імпульсними блоками живлення (ІБЖ). Струмовий захист їх найчастіше «не бачить», тому що споживана потужність невелика, але автоматику вони можуть змусити спрацювати від витоку на корпус.
  • Мікрохвильовка також стабільно бере 1-2,5 кВА, в залежності від її типу.
  • Кондиціонер по споживаній потужності приблизно дорівнює мікрохвильовці, а його пусковий струм в 2-3 рази більше робочого.
  • Праска – старі робилися на 1 кВА; тепер стандартна потужність праски 2,2 кВА.
  • Сучасний пилосос – робоча споживана потужність 1,2-1,6 кВА, але пускова в 2-3 рази вища. При засміченні насадки або, припустимо, засмоктуванні в неї килима робоча потужність може зростати до пускової.
  • Електроплита – у настільної споживана потужність як у праски, а плюс духовка візьмуть 6-10 кВА. Велика ймовірність витоку і спрацьовування автоматики внаслідок порушення ізоляції від високої температури.
 

Отже, перш за все дивимося, що було включено в момент вибивання, і чи не було перебору по потужності. Якщо так – відключаємо якийсь із приладів, наприклад бойлер. До речі, водонагрівач, стаціонарна електроплита і, дуже бажано, пральна машина повинні бути включені через окремі автомати і засоби захисту, навіть якщо ВЩ старого типу з пробками.

Наступний момент – пилосос. Вимикаємо його, пробуємо включити головний автомат. Все в порядку? Включаємо пилосос. Не вибиває? Працюємо акуратніше і, бажано, на час збирання відключаємо найпотужніші прилади, наприклад бойлер.

Можлива і така ситуація: нічого в порівнянні з колишнім не змінилося, але при включенні сучасного холодильника з саморозморозкою вибиває захист. Швидше за все, в ньому прихована несправність: вийшов з ладу пусковий електричний конденсатор.

Холодильник буде холодити, двигун компресора все одно запуститься від пускової обмотки, але пусковий струм і тривалість процесу запуску зростуть. Якщо пусковий конденсатор в повному обсязі вийшов з ладу, а втратив ємність, ситуація може бути нерегулярною. Якщо на лічильнику з аварійними індикаторами  в такому випадку підморгує «Реверс» або «Повернення», то на 99% винен пусковий конденсатор.

З мікрохвильовкою можливо щось подібне через коливання напруги мережі.

Витоки і реактивність

Єдина можливість без спеціальних приладів і освіти визначити, чому спрацьовує захист – електролічильник з індикаторами землі і реверсу, поз. 1 на мал. праворуч. зелені стрілки. Якщо при спрацьовуванні захисту на мить спалахує «Земля», це витік. Якщо «Реверс» – реактивність. Тільки не плутайте аварійні індикатори з оптичними портами багатотарифних лічильників, поз. 2, червона стрілка.

Вибиває пробки / автомат: при включенні приладів і з інших причин - усуваємо неполадки 4
Електролічильники з аварійною індикацією і оптичним портом для програмування

Коротке замикання

Якщо по відключенню всіх приладів вибитий автомат все одно не включається, то перевірити проводку на коротке замикання (КЗ) можна описаними вище «квазі-індикаторами»: зарядку або ліхтарик включають в мережу і намагаються включити автомат.

Якщо «лампочка» (світлодіод) зарядки або ліхтарика хоч трохи засвітяться, напевно, несправний автомат – його контакти не фіксуються в замкнутому положенні. Якщо ж «квазі-індикатор» при цьому не подає ознак життя – швидше за все, КЗ або обрив проводки.

Додано: 07/21/16 12:55
Категорія: Електрика
Оновлено: 11/8/23 7:54
Підписатися
Сповістити про
guest

3 Коментарі
Новіші
Старіші Найпопулярніші
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Яна
Яна
3 роки тому

Щиро вдячна за інформацію, знайшли джерело замикання і знешкодили.

Олександр
Олександр
4 роки тому

Дуже дякую, за допомогу!!!

Віталій
Віталій
6 роки тому

Дуже дякую, все зрозуміло але в мене вибиває запобіжник лише якщо я міняє програму у кондиціонері, вмикаю режим зняття вологості. Цей режим використовує набагато менше електроенергії ніж кондиціонер. Зрештою дуже вдячний за інформацію, дуже цікаво і корисно