Теплиця: як побудувати самому, схеми, принципи виготовлення

Теплиця це символ сучасності нарівні з космічними польотами, комп’ютерами з Інтернетом, робототехнікою та ядерною енергією. Це не перебільшення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у 1975 році, тоді три чверті населення планети мали дефіцит тваринного білка (без якого людина, грубо кажучи, стає менш активною та ініціативною), половина постійно відчувала голод, а третина ніколи в житті не пробувала м’яса, риби чи яєць.

Світ почав відчувати наслідки недостатнього та несбалансованого харчування ще тоді, але якщо ця проблема не буде радикально вирішена, то, принаймні, стан не покращиться. Сільське господарство на Землі залишилося менш ніж на 0,5 гектара на людину. Вижити до кращих часів (доки ви живі – тримайте надію!) допомагає саме вирощення продукції в теплицях: урожайність овочів та фруктів в теплиці може бути в кілька разів вищою, ніж на відкритому грунті. Важливою перевагою є поступовий збір урожаю протягом усього року, що дозволяє постійно задовольняти попит і вивільняти землю для тваринництва.

Технологічний прорив у сфері теплиць відбувся завдяки використанню полікарбонату. Він є простим, доступним за ціною, має довговічність і високу технологічність. У 1975 році експерти-дегустатори відмічали відмінності в смаку між овочами та фруктами з теплиці та відкритого грунту, тоді як зараз у близько половини випадків смак не розрізняється, що свідчить про високу якість тепличних продуктів. Однак це стосується лише вирощених за сучасними агротехнологіями зразків. Старі теплиці, які використовують дерево та скло та інші застарілі техніки, менш ефективні.

Полікарбонат це вид органічного скла, який добре відбиває інфрачервоне випромінювання, що дозволяє створювати парниковий ефект. Проте це стало можливим лише після винайдення структуризованого полікарбонату у формі листів.

Це дозволило створювати міцні та стійкі конструкції теплиць на легкому каркасі. Тепер теплицю з полікарбонату можна будувати майже у будь-якому кліматі – від пустелі до гір. Тепличне господарство стало доступнішим: навіть невелика теплиця на чвертині гектара може забезпечити сім’ю свіжими овочами та фруктами протягом усього року і навіть залишити запас для продажу.

Полікарбонат легко обробляти, тому технологія побудови теплиці з нього є нескладною. З’єднання трубок з конструкційних пластиків теж не є проблемою, тому що на ринку є широкий вибір наборів деталей для збирання невеликих теплиць.

Найпопулярніший полімер для конструкцій – поліпропілен (ПП): він є дешевим і має механічні властивості як у сталі. Наступним кроком буде показати, як самостійно побудувати теплицю, уникнувши зайвих витрат і праці. Готові набори для теплиць, хоча добре продумані, можуть не завжди підійти під унікальні місцеві умови. У цій статті ми покажемо, як побудувати теплицю самостійно, враховуючи місцеві умови та ресурси.

Більше того, вибір конструкції теплиці може залежати від того, які рослини ви хочете вирощувати. Деякі культури вимагають відносно низьких температур і слабкого освітлення. Це можуть бути огірки, помідори, баклажани, солодкий перець, кабачки та патисони. Ці рослини можуть вирощуватися практично цілий рік за допомогою мінімального обігріву.

Також ми дослідимо будівництво малих теплиць для квітів та розсади, які можна розташувати навіть у міській квартирі. Тепер розвиток тепличної галузі не обмежується тільки великими дослідницькими центрами. Люди знаходять нові ефективні конструкції, які роблять господарство більш продуктивним та доступним.

Теплиця чи парник

Теплиці з парниками зазвичай розрізняють за розмірами. Мовляв, теплиця велика, в неї можна увійти і працювати там як на городі. А парник маленький, в нього хіба що руками залізеш, і то сидячи навпочіпки, тому робити обрізку, підгортання і т.п. незручно. Але це тільки видима відмінність, а суть набагато глибше: велика будова може бути парником, а маленький ящик – теплицею.

Примітка: про видимість і сутності. Відомого давньогрецького філософа-софіста якось запитали: «Що таке людина?» Він, подумавши, відповів: «Двоноге без пір’я». На наступний день учні витрусили перед ним з мішка ощіпану курку.

Парник створює ефект весняного пробудження. Для цього грунт в ньому досить глибоко мульчують гноєм; найкращий – кінський. Розкладаючись, біопаливо гріє землю зсередини. Кореневий підігрів рослин при меншій, ніж на поверхні грунту, температурі повітря в поєднанні з надлишком азоту стимулює насамперед швидке нарощування рослинністю своєї фабрики поживних речовин – зеленої маси. Якщо у рослин є власні депо припасів (цибулини, кореневища), то на це витрачаються насамперед вони, а коренева система поки відстає в розвитку. Про плодоносінні в таких умовах рослини, образно висловлюючись, ще не думають.

Парники використовуються переважно для вигонки і вирощування розсади. Вигонка – процес контрольованого прискорення вегетації; в окремих видів – аж до цвітіння. Вигонкою, напр., можна отримати цибулю-перо, свіжий крес-салат і конвалії до заздалегідь наміченого терміну: Нового Року, 8 Березня. Від вигонки рослини так виснажуються, що або гинуть, або вимагають тривалого відпочинку в вегетативної фазі. Вигонка їдальнею зелені дає продукти відмінної якості, якщо посадковий матеріал був екологічно чистий, тому з грунту рослини беруть при цьому дуже мало.

Примітка: найпростіший повноцінний парник для розсади та вигонки цибулі на зелень можна спорудити за півгодини-годину. Родючий шар ґрунту знімають на багнет, складають у бурт. Вибирають ще 10 см і укладають шар гною. Поверх назад укладають грунт, роблять укриття з плівки – і готово! В Україні такий парник дає продукцію приблизно з кінця березня до середини жовтня або початку листопада. У теплиці кореневи підігрів має місце, але помірний. Головне тут – рослини повинні відчувати приплив теплого, тепліше грунту, повітря зверху і / або збоку. Це дає «ефект розпалу весни»: рослини прагнуть якомога швидше плодоносити, щоб приступити до накопичення поживних речовин на зиму або сухий сезон. Ну, а якщо їм влаштований рай з вічною весною, то й «жирувати» можна скільки завгодно не виснажуючи себе, аби грунтового живлення вистачало: коренева система тепер трудиться щосили. На цьому і заснована висока продуктивність тепличного господарства.

Примітка: парник теплицею бути не може, проте будь-яка теплиця здатна стати парником. Загалом для цього потрібно посилити ґрунтовий підігрів і послабити повітряний. Але тонкощі поводження з вигоночними культурами – це вже тема з агротехніки, а не пристрої парників.

Про променезаломлення

Полікарбонат та силікатне скло мають коефіцієнт заломлення світла істотно більше 1. Тобто, скати теплиці падаючі на них промені сонця направляють всередину під більш крутим кутом. З одного боку, це добре: взимку скат працює як світлоконцентратор – збирає косою зимове світло на більшій площі і направляє всередину на меншу, див. мал:

З іншого – при зменшенні нахилу ската збільшується і ступінь відображення прямих променів. Якщо кут їх падіння зменшиться до критичного, т. зв. кута повного відображення, то всередину пройде тільки половина розсіяного світла, а пряме відіб’ється повністю. Виходячи з цього: У середніх широтах кут нахилу скатів потрібно вибирати в межах 30-45 градусів від горизонталі. Чим північніше розташована теплиця, тим крутіше повинні бути нахилені скати. Теплиці звичайної конструкції потрібно виконувати двосхилими і орієнтувати коником даху з півночі на південь, тобто скатами на схід і захід. При цьому кут падіння більшої частини минулого всередину світла на поверхню тіньового ската виявиться менше критичного і він відіб’ється назад всередину.

Примітка: стільниковий полікарбонат перед склом в цьому відношенні має додаткову перевагу – світло переломлює кожен з шарів його структури і ступінь концентрації світла виявляється вищим. Але шари полікарбонату тонше найтоншого скла, тому його світлопропускання майже таке ж, як у одношарового скла.

Як рослини відчувають світло

Переломлення світла в покритті теплиці має ще одне важливе значення: воно згладжує коливання освітлення і температури в ній протягом дня і сезону. Більшість садово-городніх культур досить витривалі до величини освітленості і температури, якщо вони тримаються більш-менш стабільно або змінюються плавно. Але різкий стрибок будь-якого з цих параметрів рослини розуміють як сигнал про наближення несприятливих умов. Їх фізіологія при цьому переключається з алгоритмів росту і плодоношення на виживання і накопичення власних запасів: врожайність падає, якість продукції погіршується. Класичний приклад – огірки. Нехай ненадовго, але різко похолодало або жаром дихнуло – все, стають менші і гіркі.

Своя теплиця

Перше, з чого почнемо – а навіщо нам теплиця? Що ми, кажучи по-одеськи, хочемо з неї мати? За товарності теплиці поділяються таким чином:

Зимові, або цілорічні – дозволяють круглий рік вирощувати будь-які культури.

Сезонні капітальні, або напівзимові – дають товарну продукцію 8-10 міс. в році. У таких культивують або однорічники, або рослини з фізіологією, що вимагає / виносить період спокою при мінусовій температурі.

Сезонні полегшені – активна фаза виробничого циклу на 2-3 міс. коротше, ніж у напівзимових; зазвичай під сезонними теплицями маються на увазі саме вони. Культивують у них, як правило, ранні / пізні звичайні овочі та зелень.

Тимчасові – використовуються для вирощування в природному грунті розсади, вигонки або під одно-двох-триразовий врожай культур, сильно виснажують грунт: коренеплодів, полуниці і т.п. Коли ділянка виробиться, теплицю розбирають, переносять на нове місце, а землю залишають відпочивати під паром або засівають бобовими і т.п.

Парники – їх ставлять (спорудою це назвати складно) одноразово під розсаду і вигонку. Як зробити парник як такий, сказано вище. Складніше з влаштування парника для екзотичних квітів, напр. орхідей, але ця тема вже з квітникарства, а не садово-городня.

Призначення теплиці визначає початкові і експлуатаційні витрати на неї. Зимовим необхідний капітальний фундамент з повним бетонуванням підземної частини і утепленням, а також повноцінне освітлення та обігрів. Витрати на їх опалення складають левову частку поточних, тому зимові теплиці виявляються рентабельними найбільше великого розміру (приблизно від 200 куб. м) у великих господарствах. Власного запасу тепла великий теплиці вистачає на підтримку життєдіяльності рослин, з урахуванням парникового ефекту, на кілька днів, до 2-х тижнів. Тому системи опалення для них сподіваються не на пікові морози, а по середньосезонній температурі, яка набагато вище. Початковий варіант зимової теплиці – теплиця-парник, вона постійного обігріву в середніх широтах взагалі не вимагає. Обігріває теплицю-парник – гній . Але його виробничий цикл варіювати важко, необхідно 1-2 рази на рік добувати гній у великих кількостях, а харчові культури з нього за сучасними санітарним вимогам найчастіше не проходять, вони виявляються перенасичені нітратами. У парникової фазі циклу більш-менш їстівним виявляється тільки цибуля. Великі теплиці-парники використовують переважно як оранжереї, а невеликі присадибні – для квітництва на зрізання.

Примітка: у певних кліматичних умовах можлива споруда повністю енергонезалежної зимової теплиці, т. зв. теплиці-термоса; їм буде присвячений особливий розділ. Але складність побудови і витрати на неї для теплиці-термоса виявляються куди вище, ніж для звичайної. Правда, можливі винятки, див. далі в тому ж розділі.

Полузимовіе теплиці – також досить солідні споруди; фундамент найчастіше стрічковий монолітний або з готових блоків полегшеного типу. Але підсвічують і підігрівають робочу площу тут тільки на початку і наприкінці сезону використання, а 6-7 міс. теплиця функціонує на природному освітленні і парниковому ефекті. Світловий ліхтар напівсезонної теплиці з полікарбонату на ПП каркасі обійдеться недорого і може прослужити більше 15 років, а при мінімальному підсвічуванні і підігріві можна вирощувати і багаторічні субтропічні культури аж до цитрусових; у них все ж є період спокою. Збір урожаю буде сезонним, а підігрів в самі холоди до невеликого плюса допоможе рослинам перетерпіти зиму.

Сезонні теплиці найбільші і будуються самостійно. Звичайні столові культури вони при вмілому господарюванні дають врожай до 10 міс. в році. Витрати на світло і тепло не перевищать більш ніж в 2 рази такі для міської квартири рівної площі. При скороченні часу використання в холодну пору року витрати на тепло падають стрімко, тому більшість таких теплиць виправдовує свою назву. Рентабельність сезонних теплиць істотно підвищується, якщо господарям доступно недороге тверде паливо для печей; докладніше див. розділ про опалення теплиць. Світлові ліхтарі сезонних теплиць в загальному такі ж, як у полузимових, але фундамент роблять легкий стовпчастий. Найчастіше для нього використовують металопрокат (труби, куточки, швелери), але прослужить термін нарівні з теплицею і зовсім дешевий дерев’яний, якщо відрізки бруса або чурбаки для нього прокип’ятити в бітумі 10-20 хв і перед установкою в ями їх кінці обернути руберойдом. Якщо термін експлуатації теплиці не перевищує 5-7 років, а ліхтар пластиковий, то її можна будувати і без фундаменту. Тимчасові теплиці та парники використовують в середній смузі приблизно з квітня по жовтень. Вирощують в них швидко дозріваючі культури; переважно цибулинні і коренеплоди, а також зелень. Роблять тимчасові теплиці найчастіше ґрунтовими (див. нижче) і накривають плівкою. Підсвічування і опалення не роблять, тому що природного світла вже / ще достатньо для фотосинтезу, а парниковий ефект дає прибавку 7-12 градусів до сезонної температурі.

Примітка: ступінь парникового ефекту залежить від сили освітлення, тому рослини при фотосинтезі виділяють вуглекислий газ. Тому за світлом в теплиці потрібне око та око – менше світла, менше вуглекислоти, холодніше стало, фотосинтез ослаб, ослаб і парниковий ефект, ще похолодало, і так дуже швидко до вимерзання.

Теплиця і грунт

Наступний фактор, який потрібно мати на увазі при попередньому обмірковуванні теплиці – характер використання грунту. По ньому теплиці поділяються на грунтові, ящикові і траншейні або насипні.

Грунтові, як зрозуміло з назви, будуються прямо на землі. Вони бувають тимчасовими і сезонними. Основа такої теплиці проста: дерев’яна опалубка висотою 200-300 мм на рівній ділянці. Зовні опалубку підпирають штирями з арматурних прутів, на які надягають кінці дуг з труб. Каркас – полегшений, розрахований на більш-менш сприятливі метеоумови. Накривають його переважно плівкою. В опалубку насипають родючу землю; при необхідності додають гній. У міру виснаження ґрунту його верхній шар вибирають і міняють. Вистачить такого грунту в Україні на багато років, адже у нас дуже родючі землі, але  чим менше ділянка землі, тим важче і дорожче довгий час підтримувати її родючість. Але до того часу опалубка згниє, плівка, якщо вона не одноразова (див. Далі), зноситься, а каркас теплиці виконують розбірним або, якщо він з ПП труб, переносять удвох-утрьох на нове місце.

Ящикова теплиця придатна під всі тепличні культури протягом не менше 10 років; теоретично – вічно. Досягається це тим, що посилена опалубка засипається з гідроізоляції доверху щебенем, на який ставлять ящики, наповнені землею, з перфорованими днищами. Виснажену землю з ящиків просто викидають і насипають нову. Надлишки поливної води стікають в щебінь і далі – в дренаж. Таким чином виключається бич непрофесійних тепличних господарств – закисання грунту від холоду знизу. Якщо на ділянці немає дренажної системи, то дрену теплиці виводять в прибудовану до неї вигрібну яму. Використовувати стічні води повторно для поливу не можна, в них шкідлива мікроживність так і кишить! Переваги ящикових теплиць безсумнівні: Економно витрачається цінна земля: розміри ящиків можна підігнати точно до кореневої системи рослин.

Більшість високорентабельних саморобних теплиць саме ящикові. Виготовлення опалубки і фундаменту для ящикової теплиці можливо також з дерева (див. мал.), Тому воно в даному випадку з грунтом майже не контактує і шкідливим впливам піддається менше. Якщо пиломатеріали крім обробки біоцидами ще й просочити двічі гарячим бітумом, то опалубка прослужить років 12-15. На більший розрахунковий термін експлуатації краще залити стрічковий фундамент з вимощенням (для напівзимової теплиці – з утепленням) і звести на ньому цегляний цоколь.

Примітка: для рослин з поверхневою кореневою системою (цибуля, редис, морква, дині, кавуни) ящики можуть бути на підставках. Тоді й теплиця може бути багатоповерховою, повністю або частково.

Траншейна теплиця – це, грубо кажучи, ряд бетонних жолобів (траншей) з технологічними проходами між ними. Відливаються вони заодно з фундаментом і накриваються загальним каркасом. У кожній траншеї робиться щебеневий дренаж з виходом у вигріб або загальний для ділянки збірник, а поверх нього насипається земля. Ділянки для різних культур в траншеях відокремлюються знімними перегородками, що доходять до дренажного шару. Доглядати за траншейною теплицею складніше, ніж за ящиковою, і ймовірність поширення захворювань в ній більше, що вимагає досить вмілої агротехніки. Але при правильній споруді охолодження грунту знизу повністю виключається навіть на вічній мерзлоті. Крім того, можливе культивування рослин з потужною глибокою кореневою системою, аж до деревних. Тому траншейними будують найбільше зимові та полузимові теплиці в місцях з суворим кліматом.

Коли форма – головне

Найважливішим фактором, що визначає функціональність теплиці, є конфігурація її каркасу. За різноманітністю архітектурних форм теплиці можуть конкурувати з громадськими будівлями, але самостійно найчастіше будують каркасні теплиці-будиночки, тунельні, і тунельні арочні з напівциркульними і стрілчастими дугами арок.

Будиночок

У теплиці-будиночку все експлуатаційне навантаження несе каркас, тому скління може бути будь-яким. При необхідній міцності для присадибної теплиці найпростішим технологічно і дешевим виявляється каркас дерев’яний. Сучасні способи обробки деревини дозволяють домогтися її довговічності в тепличних умовах до 30-40 років. Кращий сорт дерева для будівлі – модрина. Дерев’яну теплицю-будиночок найпростіше зробити повністю провітрюваною; це важливо при річному культивуванні в теплиці, див. вище. Дах при високому стоянні сонця трохи притіняють рослини і відсікають ультрафіолет, що охороняє їх від опіків. У південних регіонах іноді скати даху в саму спеку ще й накривають марлею або старими простирадлами.

Дах навстіж відчиненої теплиці-будиночка грає ще одну роль: в теплиці утворюється надлишок вуглекислого газу, він важчий за повітря, а нагрівшись, піти вгору не може. Рослинам це що ікра під коньячок: урожай буяє, а плоди один в один. У регіонах з різко континентальним кліматом дерев’яна теплиця-будиночок буде оптимальним вибором, особливо якщо місцеві пиломатеріали дешеві.

Теплиця-будиночок дозволяє створити відповідний мікроклімат на потрібний час для скоростиглих сортів. Правда, з обігрівом на початку / кінці сезону, але тут і паливо недорого, і збут продукції забезпечений. Креслення зі специфікацією каркаса дерев’яної теплиці, придатної для установки в суворому кліматі показаний на рис. В українських умовах теплицю-будиночок можна значно полегшити і виконати її каркас з підручних матеріалів, напр. старих віконних рам, див. далі.

Примітка: дерев’яна теплиця з полікарбонатом аж ніяк не ворогує. Навіть навпаки, легкий, але міцний полікарбонат бере на себе частину експлуатаційних навантажень, до чого силікатне скло не здатне. При теперішніх цінах полікарбонатне покриття обійдеться дешевше скління, а вся дерев’яна теплиця під полікарбонатом буде міцнішою і дешевшою.

Гранований тунель

У теплиць-будиночків є істотний недолік, що виявляється в місцях зі слабкою інсоляцією: при низькому сонці кут падіння його променів на скати виявляється близьким до оптимального раз в день на короткий час. Попросту кажучи, теплиця-будиночок погано концентрує світло і взимку виявляється темнувата. У спробах вирішити цю проблему з’явилася гранована тунельна теплиця. Каркас гранованого тунелю робити з пластику недоцільно, тому механічні властивості ПП виявляються найкращими в тому випадку, коли поперечні зв’язки каркаса попередньо напружені, тобто якщо дуги каркаса криволінійні. Тому гранований тунель – це, як правило, металева теплиця з труб, обшита полікарбонатом; труби можуть бути круглими, але частіше застосовують профільні. Однак тут виникає проблема стиків елементів каркаса. Зварні шви в умовах теплиці інтенсивно ржавіють, особливо зовнішні, затиснуті між трубою і обшивкою. Неруйнівний візуальний огляд в таких місцях неможливий, тому каркас виявляється схильний до раптового руйнування.

Примітка: не намагайтеся робити сталеві каркаси попередньо напруженими – звичайний сталевий прокат зовсім непридатний для використання в даній якості! Про втому металу чули?

При промисловому виробництві металевих теплиць від зварювання взагалі відмовляються, а збирають каркаси на фасонних пластикових зєднювачах. У продажу такі окремо бувають, але дорогі і вимагають додатково великої кількості кріплення, тому саморобні сталеві каркаси теплиць все-таки зварюють, але без зовнішніх швів: заготовку надрізають кутом, згинають і варять зсередини. Це вимагає особливої ​​точності й акуратності в розрахунку каркаса і розмітці заготовок, але ослабілі стики видно відразу, зварювальний шов іржавіє швидше, ніж цілісний метал.

До речі про з’єднання

В каркасах теплиць, крім дерев’яних, свердлити отвори і вганяти в них кріплення не можна: велика відмінність умов середовища всередині і зовні дасть в таких місцях осередки корозії та / або небезпечних механічних напружень. Дерев’яні каркаси збираються на зварюванні або спеціальних сполучних вузлах. У пластикових фірмових наборах для самозборки деталі в зєднювачах закріплюються все ж саморізами, тому набір, що вимагає для збірки спецінструменту, мало хто купить. Але серйозні виробники ретельно прораховують місця розташування кріплення, всю конструкцію моделюють на комп’ютерах, а прототип перед серією проганяють через натурні випробування. А несерйозні місцеві, не обтяжуючи себе тяжкими роздумами про авторські права, просто копіюють відпрацьовані моделі.

Арочні тунелі

Теплиця-тунель з напівциркульних арок найпростіша у виготовленні, найбільш вітростійка і найкраще концентрує світло. Велика частина боків півциркульної теплиці здається темнуватою. Це означає, що більша частина світла пройшла всередину і зробила там свою корисну справу. А влітку в спеку при високому сонце майже плоский дах дає такий же ефект, як у теплиці-будиночку.

Матеріаломісткість півциркульної теплиці і витрати на її будівництво також мінімальні, проте снігостійкість невисока, і в місцях з великим сніговим навантаженням можливі казуси навіть якщо споруда конструктивно виконано зовсім правильно. Тому в регіонах з рясними снігами правильніше буде будувати теплицю стрілчасту. Вона обійдеться на 3-5% дорожче, але зате в ній нескладно зробити кілька великих кватирок для літнього провітрювання. Будь-яка арка проявляє всі свої достоїнства тільки будучи напруженою, експлуатаційним навантаженням у складі конструкції або попередньо. Для теплиці, як легкої одноповерхової споруди, можливий тільки другий варіант. Разом з тим і відмінні механічні якості ПП проявляються повною мірою в деталях з попередньо напружених труб. У поєднанні з працюючою обшивкою з полікарбонату це виводить теплиці з нього на пластиковому трубчастому каркасі на рекордні співвідношення міцності, стійкості і довговічності до собівартості. Звідси випливає ще один рекорд – популярності конструкцій даного типу. Тож трохи нижче ми займемося ними докладніше, а поки коротко розглянемо ще одну арку.

Арка з профілю

В тонкостінних об’ємних деталях при характерних для арочних теплиць радіусах вигинів напруги у звичайній стали виявляються далекі від межі її плинності, з одного боку. З іншого – оцинковані С- і U-профілі під гіпсокартон недорогі, легкі, а зібрати каркас теплиці з профілю такого типу (див. мал.) начебто елементарно: досить хрестової викрутки та ножиць по металу. При зміцненні підкосами і ригелями «свіженька» конструкція виходить досить міцною, навіть міцніше ніж з ПП труб. І обшивку до неї можна кріпити не хомутами (див. Далі), а як-небудь простіше і легше.

Однак перші розчарування чекають профільного ентузіаста вже при складанні. По-перше, саморізів крутити доводиться дуже багато і обходяться вони недешево. А зведені судомою в клешню пальці і кровоточащі мозолі просто кричать: «Ну, купи ж, нарешті, ти, господар сякий, шуруповерт!» По-друге, розмічені вручну і нарізані без просікателя профілю заготовки (а їх багато!) ніяк не зливаються точно і весь каркас йде, як кажуть, косо-криво. На виробництві якось простіше, там комп’ютер прорахує, передасть дані на штамп-робот, а той вже нарубає ідеально, погано він просто не вміє. Але найголовніше розчарування чекає ще до кінця першого сезону: каркас іржавіє на очах. Що, здавалося б, варто було, прочитати відразу в специфікації на профілі – не призначені вони, як і гіпсокартон, для зовнішнього застосування.

Пластикові арки

Каркас

Фірмові тепличні каркаси збираються з спецтруб на фасонних зєднювачах (див. Напр. мал.): Склянках, плоских і трикоординатних хрестовинах, прямих і косих трійниках, розгалужувачах на кілька кутів. У продажу вони бувають, але коштують дорого і розраховані, як правило, на конкретну конструкцію. В спробах пристосувати її для себе, доводиться все-таки докуповувати залишок до повного набору. Який відразу і весь цілком виявився б удвічі дешевше.

Ми підемо іншим шляхом. Ми обійдемося водопровідними ПП трубами 3/4 дюйма і дешевими з’єднаннями для них: прямими муфтами, плоскими трійниками і прямими кутами. З’єднувати деталі будемо зварюванням пластика, як і водопроводи монтують. Оренда паяльника (точніше – зварювального апарату) для пропілену коштує недорого, електрики він споживає небагато (включається в звичайну розетку), а навчитися зварювати ПП можна за півгодини. Готовий же каркас такої конструкції вийде не гіршим фірмового, але набагато дешевше. Зібрати його початківець майстер зможе за вихідні. Оскільки для теплиці важливіше аеродинаміка і обмерзання, а не вага верхніх поверхів, каркас розроблений за авіаційним, а не за будівельними принципам. Хороші літаки літають, буває, довше, ніж звичайний будинок стоїть.

Нульовий цикл

Основне про підготовку основи теплиці було вже сказано раніше. Потрібно тільки додати, що майданчик під теплицю повинен бути спланований з точністю 5 см / м, інакше зростає ймовірність закисання грунту. Якщо теплиця НЕ грунтова, після планування формується ухил грунту 6-8 см / м до стоку в дренаж. Для полегшених теплиць ухил формують до установки опалубки під гравій, а для капітальних – після заливки стрічкового фундаменту. Ухили стоків зимових траншейних теплиць і теплиць-термосів формуються стяжкою їх статей. Не забудьте про гідроізоляцію ухилу! Дуги арок розглянутій конструкції щільно надягають на виступаючі вгору на 40-50 см штирі з арматурних прутів. Робити виступ менше не потрібно, дуги погано триматися будуть. Більше – теж не потрібно. Під полегшену теплицю арматурини забиваються в землю впритул до опалубки на 1 м і більше, а під капітальну замуровуються в фундамент на ті ж 40-50 см. Після складання каркаса дуги притягуються до опалубки хомутами з тонкої перфорованої сталевої смуги і саморізами 5-8 мм довжиною в товщину дощок опалубки.

Як зробити каркас

Розміри

Стандартні довжини водопровідних труб – 6, 5 і 4 м. З них виходять напівциркульні арки з прольотом 3,6, 3 і 2,3 м, з урахуванням відходів на різання і усадки зварювальних стиків. Цими значеннями слід керуватися при розрахунку загальних розмірів теплиці. Стрілчасті арки надійніші, якщо снігова зона 4-а і вище. Тоді йдуть, навпаки, від розмірів: арку викреслюють в масштабі на міліметрівці (верхній кут – в даному випадку обов’язково прямий!), Виміряють довжину її крила курвіметром, гнучкою лінійкою або викладкою по контуру товстої нитки з наступним проміром, і переводять в довжину заготовки. На обрізку-усадку додають 20 см. Можна зробити і навпаки: відміряти в масштабі відрізок м’якого дроту (напр., мідного обмотувального дроту діаметром 0,8-1,2 мм), зігнути його як треба на міліметрівці і відбити по ньому профіль крила дуги.

Збірка

Дуги арок збираються на рівній поверхні прямими. Ставляться на місця поодинці; в процесі складання монтуються конус і поздовжні несучі балки – стрингери, поз. 1 на мал. Дверна та кватиркові рами, поз. 2, збираються окремо на кутах, трійниках і прямих муфтах. Муфти – основа шарнірів і засувок; в патрубки муфт вварюють відрізки стійок рам. Потім до корпусів муфт прикріплюються саморізами обойми шарнірів і засувок з відрізків труб більшого діаметра. В даному випадку це можливо, тому постійних навантажень в даних місцях не буде, а несправності шарнірів із засувками не впливають на міцність каркаса і легко переборні. Збірку полотен двері та кватирки починають, протягнувши їх задні стійки в обойми шарнірів, потім на вазі доварюють інше. Обшивають чим завгодно, на саморізах в рами полотен, тому і ці вузли не несуть.

Найлегший каркас такого типу показаний на поз. 3. Зверніть увагу – конусна балка, як і стрингери, ступінчаста, збирається з відрізків труби на трійниках. Дверна та кватиркові рами кріпляться в такому випадку теж на трійниках урівень з фронтонами.

Як ставити розкоси без фасонки?

Тим більше, що кути виходять дробові? За допомогою саморобних хомутів з оцинковки 0,5-0,7 мм. Заготівку згинають U-подібно, вкладають у неї оправлення з відрізків сталевої труби і обжимають вуха лещатами. Зручно використовувати 2 пари лещат: в стаціонарних настільних стискають довге вухо, а меншими переставними – коротке. Після обтиску оправлення виймають, обрізають хомут розмір і за формою і свердлять отвори під болти М6. Такий кустарний обтиск виходить з недохватом, але тут це тільки на краще: стислий болтами на місці, хомут і труби схопить намертво, і сам придбає жахливу для такого тонкого металу жорсткість.

Стріли і ноги

Розташування стрингерів на стрілчастих дугах визначають виходячи з базової полуциркульної з тим же прольотом. Врахуйте, цей метод справедливий тільки для стрілок з кутом при вершині в 90 градусів! Конус стрілки одинарним без фасонки не зробиш, ну і не потрібно. Дешевше обійдеться додаткова труба, кути і трійники для двухбалочного конусу. Його половини виконуються, як і стрингери, дзеркально. Відступ від вершини зазначений максимальний; балки потрібно присунути якомога ближче до неї, згідно розмірам заготівки трійників і навичкам зварювання ПП. До речі, через подвійний конус найпростіше вивести і димову трубу, і полуциркульну арку він зробить міцніше. Якщо арки стоять на вертикальних ногах не вище 60 см, рахуючи від верху арматурини, то в місці сполучення їхніх крил з ногами ставлять додатковий стрінгер. Посилення в зонах при цьому виконують за тими ж схемами, зсунувши на клітинку вниз, тобто порожніх клітинок під посиленими бути не повинно. Якщо ноги вище 0,6 м – на жаль! потрібно вважати особливо, тому низ каркаса буде працювати вже не як продовження арок, а як окрема коробка.

Двері та кватирка

Бажано дверну та кватиркові рами кріпити не прямо до дуги (злегка скошені трійники створюють небажані напруги в каркасі), а підвішувати в ній на полурігелях. Таке кріплення на недосвідчений погляд здається слабеньким, але згадайте: на фронтони ляже ще працююча обшивка з міцного полікарбонату. Зрештою каркас виявиться не слабше і прослужить не менше, ніж фюзеляж DC-3 або Ан-2.

А під плівку?

Нинішні плівкові теплиці – зовсім не кволі одноразові «поліетиленки» минулого. Тепличний чохол із сучасної армованої плівки прослужить 5-7 років і обійдеться в кілька разів дешевше полікарбонатного жорсткого. У спеціальній тепличній плівці є ще одна цінна властивість: гідрофільність. Вона утримує на своїй поверхні шар вологи до 2 мм, що покращує прозорість покриття і підсилює парниковий ефект. Завдяки цьому сучасна плівкова теплиця може бути сезонною і навіть полузимовою. Не викликає проблем і провітрювання плівкових теплиць в спеку: досить підвернути край; не потрібні для них і двері з кватиркою. Загалом, для місць з м’яким і помірним кліматом теплиця під плівкою – оптимальний варіант, а в інших будувати її і сенсу немає.

Під плівку прекрасно піде і описаний вище каркас. У нього цілком літаковий запас міцності. Стійки дверної та кватиркові рам потрібно залишити, див. мал., вони сприймають частина навантажень. Кріпити липучки до стійок не саморізами, як на мал., а хомутиками з тонкої м’якого дроту. Не так естетично, але простіше, дешевше і не менш надійно. Якщо ж саморізами, то під липучки краще встановити прямі муфти і саморізи загортати в потовщені корпусу.

Жорстка покрівля

Плівкові теплиці виправдовують себе переважно у випадках, коли ставляться тимчасово на порівняно невеликий термін. Напр., купив хтось ділянку під лісопосадку або вигін для худоби. Як зараз з кредитами – всім відомо. Щоб зібрати кошти на її облаштування, вирішив почекати років 3-4, а землю поки здавати в оренду недорого. Ось тут і можна субарендаторам і колегу-аграрія виручити, і самим непогано поживитися. Для тривалого користування вигідніше теплиці з твердим покриттям з полікарбонату. При розрахунковому терміні служби 20 років (і це не межа) воно обійдеться дешевше, ніж 2-х – 3-х кратна заміна плівкового чохла. Крім того, не потрібно возитися з його мийкою, зніманням-установкою двічі на рік і відводити площу для його зимового зберігання. Так що придивимося трохи краще і до полікарбонату. Вище вже сказано, що теплиця, з точки зору її покриття, від інших споруд відрізняється різким розходженням умов середовища всередині і зовні. Покриттю товщиною до декількох см доводиться витримувати ті ж навантаження, що і півметровій кам’яній стіні. Тому прийоми роботи з полікарбонатом для теплиці дещо відрізняються від них же для альтанок і навісів.

Структура

Плити стільникового полікарбонату випускаються різної товщини і структури. Плити однакової товщини можуть бути різної структури, і навпаки. Структура для теплиць непридатна ні по теплоізоляційним, ні за механічними якостями. Структури типу R (без діагональних зв’язків в осередках) прозоріше типу RX, але гірше тримають динамічні навантаження, тому підходять для місць, де вітрова зона не вище 4-й. 3R застосовують там, де средньозимова температура вище -15 градусів або мороз нижче -20 тримається протягом більше доби не частіше, ніж раз на 3 роки. В інших випадках потрібно брати 5R. Температурні діапазони для 3RX і 6RX ті ж, але у випадках, коли вітрова зона 5-я і вище. Для будь 8-ї зони єдино прийнятний варіант – 6RX. 5RX брати не потрібно, він мало прозорий. 6RX і був розроблений для заміни 5RX в теплицях. Товщина плит визначається таким чином: Якщо обидві зони не вище 2-й, беремо 6 мм. Для інших випадків знаходимо зведений номер N, як для каркаса. Для 3 і 4 найбільших зон N залишаємо як є. Для найбільших 5 і 6 зон беремо N + 1. Якщо наявна 7 або 8 зона, беремо N + 2. Отримане значення множимо на 2. Результат округляємо до найближчої більшої стандартної товщини плити. Таким чином, наприклад, для 4 і 4 зон виходить товщина 16 мм, а для 8 і 8 – 40 мм. Втім, обох 8-х зон в РФ нету.

Обшивка

Стандартні розміри плит полікарбонату – 6х2,1 м і 12х2,1 м. Загальні розміри теплиці вибирають такими, щоб над фронтонами арочних і гранованих і по всьому периметру даху будиночків утворився звис не менше 10 см. Звис повинен бути не менше 15 см . Якщо теплиця товарна і ви припускаєте отримати санітарний сертифікат на продукцію, врахуйте – інспектори та теплицю перевірять по всій формі. Радіуси кривизни тепличних арок дозволяють плити найуживаніших структур 3R і 5R настилати на каркас як уздовж, так і впоперек. Як буде правильніше? І так, і сяк. Все залежить від того, яких навантажень в даному місці більше, статичних від снігу або динамічних від вітру.

Кріплення

Способи кріплення полікарбонату до каркаса Термошайба (поз. 1-3 на мал.) Багаторазово описані і ми на подробицях зупинятися не будемо. Відзначимо тільки, що, якщо обшивка поздовжня, то обидва торця плит потрібно обклеювати перфорованою самоклейкою і обрамляти торцевим профілем.

Каркас теплиці, як зазначено вище, послаблювати отворами і кріпленням вкрай небажано. Обшивку до нього кріплять хомутами зі сталі 1,5-3 мм завтовшки, поз. 4 і 5. Смугу шириною 40-60 мм згинають по оправці U-подібно, затискають разом з оправленням в лещатах і відгинають вуса. Відгин потрібно робити з урахуванням товщини гумових прокладок, а їх, у свою чергу – згідно товщині стінок обойм з’єднувачів каркаса. Терморозрив між плитами шириною 3-5 мм заповнюють силіконовим герметиком.

Хатинка з віконець

Теплиця з рам старих вікон з’явилися за часів масового хрущовського будівництва. По-перше, тоді столярка на новобудови якості йшла мерзенної: «План давай! Вал давай! Нинішнє покоління людей житиме при комунізмі! »Тому багато тут же міняли вікна-двері на замовні, благо матеріали і робота тоді коштували копійки. По-друге, трудящим, тобто офіційно постійно працевлаштованим, дачні ділянки тоді ж дали всім підряд направо і наліво. По-третє, копійчані держрозцінки і доступність – аж ніяк і аж ніяк не друзі. Доречно тут згадати старий радянський політичний анекдот. Голова колгоспу «Світло Ілліча» відкриває загальні збори: «Товариші! На порядку денному у нас два питання: ремонт корівника і побудова комунізму. З першого питання: дощок нема, цвяхів нема, цегли нема, цементу нема, вапна немау. Переходимо до другого питання».

Ми ж перейдемо до питань технічним, від них толк буває. Зараз теж багато вікон міняють на металопластик зі склопакетами, але рами викидаються ще міцні. З них можна зібрати цілком надійний і довговічний будиночок, якщо трохи допомогти рамам нести навантаження. Накривати таку споруда одноразовою плівкою не варто, краще витратитися на пару листів недорогого полікарбонату 3R 6 мм, що при розмірах теплиці близько 6х3 м дозволить обійтися для даху, крім фронтонів, всього однієї кроквяної фермою. Отримаємо цілком сезонну і товарну теплицю, придатної для сільськогосподарського використання. Конструкція каркаса теплиці під рами показана на мал; для наочності пропорції деталей дані довільно. Розміри в плані – 5,7х2,7 м; внутрішнього простору – 5,4х2,4 м. Знадобиться для неї, крім полікарбонату і рам, 15-16 дощок 150х40 мм довжиною 6 м та 1 брус 150х150 мм тієї ж довжини; всього 0,675 куб. м хвойної деревини, і близько 5 кг цвяхів 70, 100 і 150 мм.

Фундамент – дерев’яний стовпчастий, з 6 стовпів в 2 ряди довжиною по 1 м. Брус потрібен саме для фундаменту. Виступ стовпа в найвищому місці ділянки над грунтом – 30 см; решта вирівнюються по ньому гідрорівнем. Заглиблювати стовпи з розрахунку промерзання не потрібно, конструкція буде грати разом з грунтом багато років. Балки нижньої опорної рами – ростверку – і верхню – зшивають на цвяхах з дощок як завжди, зигзагом, поз 1. Крок забивання в ряду – 250-400 мм. Ростверк збирають в збірний шип, а обв’язку в збірну чверть (поз. 2) теж на цвяхах, по 5 конвертом на кут. Обрізки дощок розміром 150х150 розпускають натроє, ці брусочки потім знадобляться.  Далі ростверк монтують на фундамент і 2 дошки розпускають натроє по довжині. Тут від нового дерева доведеться перейти до старого, відсортувати рами. 8 цільних найвищих (а краще 10, якщо знайдеться), відкладають відразу (ліворуч на мал.), Вони підуть на кути і, якщо ще 2 буде, на обрамлення дверного отвору. Решта розкидають по передбачуваній площі стін як-небудь, аби дірок поменше вийшло. Тепер з рейки 50х40 нарізають 4 стійки довжиною в висоту найвищої рами плюс 10 мм і прибивають їх до ростверку вертикально по кутах урівень з їх зовнішніми сторонами. Кути зовні обшивають дошками довжиною у висоту тепер уже стійки плюс 220 мм (висота ростверку + висота обв’язки). У гніздо вгорі укладають обв’язку і остаточно зшивають цвяхами всю коробку.

Рами встановлюють, починаючи з кутів. Як їх скріплювати з коробкою і один з одним. Підійшовши з 2-х сторін до місць майбутніх дверей і орного вікна, ставлять стійки дверної та віконної коробок з цілісних дощок. Кріплять їх до ростверку та суміжних рам цвяхами за допомогою все тих же брусків з обрізків. На них при необхідності можна розпустити ще 1-2 дошки. Тепер прийшла черга даху. Полікарбонат настилають на дах уздовж. Від кожної плити відрізають подовжню смугу шириною в 40 см. При цьому утворюються звиси даху близько 15 см, а смуги підуть на обшивку фронтонів. Передостанні етапи роботи, по-перше – закривають зяючі отвори в стінах пінопластом, а всі зазори запінюються. Піна в даному випадку не тільки герметик і утеплювач; вона додасть всієї конструкції додаткову зв’язність і міцність. По-друге, виміряють за місцем розміри двері та кватирки і роблять їх рами по рис. праворуч. До влаштування дренажу і запуску теплиці залишилося оформити цоколь. У хрущовські часи на нього пускали шифер або руберойд, присипавши зовні землею. Нам легше: тепер є такий чудовий (без іронії) матеріал, як порожні пластикові пляшки. Їх просто напихають під ростверк шийками всередину, тільки пробки знімати не треба. Вийде відмінна теплоізоляція з вентиляцією, абсолютна технологічність з ремонтопридатністю і багаторічна стійкість; екологи усього світу вити готові, чого їм з цими пляшками робити. А нам – безкоштовна користь.

Примітка: такого типу коробка піде і під одноразову поліетиленову плівку, тільки її треба посилити тими ж рейками 50х40, Пластикові пляшки роблять з поліетилентерефталату (ПЕТ). Серед чудових якостей цього матеріалу: він майже без втрат пропускає УФ. Це дозволяє підсилити парниковий ефект і тим самий знизити витрати на опалення і розширити робочий цикл теплиці. Тому, якщо є можливість роздобути не менше 400 судин з ПЕТ, має повний сенс зробити теплицю цілком з пляшок.

Тут можливі 3 варіанти. Перший – довгими зимовими вечорами розпустити пляшки на листи і зшити їх на машинці капроновими або, краще, пропіленовими нитками в полотнища відповідного розміру. Зшивати меблевим степлером, як іноді радять, не варто: скоби обійдуться дорожче ниток і досить швидко поржавіють. Ще можна зустріти поради шити не ниткою, а рибальської жилкою. Якщо їх автори і знають, де взяти машинку, що шиє жилкою, або самі вміють шити руками з тією ж швидкістю, то все одно – жилка і по довжині, і на вагу обійдеться багаторазово дорожче ниток, а шов не затягнеться, тому що жилка цільна, а не кручена.

Другий варіант – зібрати з пляшок щось на зразок ковбас, нанизати їх на сталеві прути і заповнити раму каркасу такими «шашликами» вертикально, шийками вниз, щоб стікав конденсат, або горизонтально, з видами пляшкових теплиць. Якщо на вулиці нижче +10, від такої теплиці без закладення зазорів між пляшками толку не буде, але при весняному теплі вона дасть більшу концентрацію світла, що прискорить розвиток рослин. Третій варіант – пляшки укладаються горизонтально шийками всередину. Теплоізоляція та концентрація світла виходять максимальною (так будують навіть вдома), але пляшок потрібно вже не сотні, а тисячі. З’єднуються вони клеєм або цементом, що трудомістко і дорого, тому пляшкові теплиці, так би мовити, горизонтальні, зустрічаються не часто.

Чи можна взимку без обігріву

Тепла теплиця втрачає дуже багато, і її опалення влітає в копієчку. Товарність теплиць-парників дуже обмежена надлишком нітратів у грунті. Щоб отримувати відповідаючу нормам продукцію без зимового обігріву і була винайдена теплиця-термос. Винайшли її українські умільці. До речі, саме для теплиць-термосів довелося придумати той самий стільниковий полікарбонат та спеціальні термоблоки, що поєднують хороші ізолюючі і механічні властивості. А сама ідея в тому, що в грунті на деякій глибині тримається постійна температура, рівна середньорічний в даному місці; в субтропіках це приблизно + 18-20. З надбавкою 7-12 градусів від парникового ефекту отримаємо саме оптимум для рослин аж до ананасів.

Термос є тільки верхній пояс підземної будови теплиці Нижній, звичайний бетонний, по суті кондиціонер. Взимку його гріє земля-матінка, а влітку в яму з прохолодним щільним повітрям гаряче легке не потече. У результаті – температуру в теплиці можна регулювати тільки кватирками без витрат на опалення і кондиціонування. Щоб підсилити освітлення взимку, один скат даху орієнтуємо на південь, а інший зсередини застилає алюмінієвою фольгою.

Набагато більший інтерес представляє мала наземна теплиця-термос з власним теплоаккумулятором у вигляді кам’янки, що працює за принципом сонячної печі з накопичувачем тепла.

У дачно-городньому господарстві відмінною підмогою буде міні-парник з пляшок. Завдяки високій концентрації світла він може бути наскрізним, а свіже повітря на рослини в ранніх фазах розвитку діє благотворно. Крім того, з таким ніяких турбот: виніс назовні і поставив.

Існують і види високопродуктивних міні-теплиць, доступні для самостійного виготовлення. Ось, наприклад, на мал теплиця з автошин. Незважаючи на зовнішній вигляд, вона високотехнологічна: використовується двоступінчастий парниковий ефект і крапельне зрошення. При вмілому підборі сортів одна стійка «автотеплиці» може давати в день до піввідра помідорів або 700-800 г полуниці.

Так як же взимку

Невелика зимова теплиця може окупитися. У першому випадку справу вирішують досить високі ціни і попит, у другому – м’яка зима. І там, і там для дрібного приватника можливі, загалом, 2 конструкції. Перша – класична траншейна теплиця-парник, тільки крита полікарбонатом, див. мал. нижче. Взимку вирощують квіти і цибулю-перо. До кінця лютого, коли гній майже перепріє, висівають помідори з огірками і отримують урожай в кінці квітня. Влітку теплішає а восени траншеї перезаправлять, це справа не одного дня, тому свіже біопаливо розігрівається спочатку дуже сильно. Потім цикл повторюється.

Другий – ящикова теплиця-землянка без дренажу; схема на слід. мал. Землянка – назва відносна, тому бетонна стяжка підлоги їй ніяк не зашкодить. Надлишкова вода стікає в піддони, де під дією тепла від регістрів опалення випаровується і зволожує повітря.

Цоколь і вимощення теплиці-землянки бажано утеплити, але фундамент утеплювати не потрібно. У плюсовому поясі навколо нього грунт на зиму не засне, що забезпечить додатковий підігрів при слабкому освітленні. У цьому відношенні землянку можна вважати теплицею-полутермозом.

Як обігріватися?

На опалення, як уже сказано, припадає більша частина зимових витрат на теплицю. Якщо опалення водяне від котла, то оптимальною схемою системи буде ленінградка. Вона була спеціально розроблена для виробничих приміщень, тому в житлові вписується погано, але проста, недорога і дуже економічна при необхідній температурі до +16 градусів, а в теплиці тепла додасть до оптимуму парникового ефекту.

Однак найкращий варіант опалення теплиці – пічне від печі-калорифера. Косо вгору поставлені сопла його конвектора направляють гаряче повітря на скати даху; тут він не дає їм обмерзнути, а сам остигає до комфортної температури і теплою пеленою опускається на рослини, створюючи ефект розпалу весни.

Для теплиці площею менше 10 кв. м найменший буллер виявляється надто сильним, тому при дуже малому завантаженні палива ККД різко падає. У такому випадку виручить буржуйка з газового балона на 12 або 27 л, ККД буржуйок якраз досить високий при слабкій топці. Що стосується печей тривалого горіння, то для теплиць вони непридатні: створюють слабке вогнище конвекції і сильний, пекучий рослини, теплового випромінювання. Весна виходить як у пустелі.

Про освітлення теплиць

Освітлення теплиць вимагає окремої грунтовної розмови. Тут поділимося тільки невеликим секретом: 1 спеціальну фітолампу на 24 Вт можна замінити 3 звичайними економками по 13-15 Вт зі спектрами на 2700К, 4100К і 6400К. Споживана потужність зростає вдвічі, але виявляється все-таки втричі нижче, ніж у ламп розжарювання. Одна така тріада під плоскими конічними рефлекторами дає достатню освітленість площі в 4-6 кв. м. Лампи розвішувати потрібно так, щоб однакові спектри не були сусідами ні в ряду, ні між рядами.

Підсумуємо – яку будувати теплицю? Для початку – з пляшок. Вона швидко, просто і дешево дозволить навчитися вести тепличне господарство і відчути його вигоди. Далі – в помірному кліматі однозначно домінують теплиці з полікарбонату на каркасі з ПП труб. У місцях суворих краща дерев’яна крита теж полікарбонатом. Вона хороша і тим, що сама мінімально впливає на навколишнє середовище. Капітальні зимові теплиці будують все менше і менше в усьому світі, за наявності сучасних пластиків вони не окупаються. Але в цілому тепличне господарство – одна з небагатьох галузей, яким експерти одностайно дають сприятливий прогноз розвитку.