Вибиває пробки / автомат: при включенні приладів і з інших причин – усуваємо неполадки

Підручні засоби для перевірки наявності напруги в розетках

Влітку найчастіше вибиває автомат захисту будь-якого типу домової / квартирної електропроводки. Причини – зростання енергоспоживання побутовою технікою, підвищена температура і вологість повітря в поєднанні з характерними саме для літнього періоду коливаннями напруги мережі електроживлення. Взимку захисна автоматика спрацьовує найчастіше при включенні надмірно потужних електронагрівальних приладів, а міжсезоння аварійно-спокійно.

Ця публікація розрахована насамперед на звичайних мешканців, а не електриків і електротехнічних працівників. Ми постараємося пояснити, що потрібно робити, якщо в квартирі / приватному будинку вибиває пробки (пробкові електричні запобіжники), автомат захисту по струму (захисний автомат або просто автомат) і пристрої захисного відключення напруги при витоку струму з фазного проводу (диференційний автомат або просто діфавтомат або пристрій захисного відключення), або пристрій захисту від перенапруги мережі (струмове реле).

Також далі викладено, як самостійно визначити джерело передаварійної ситуації з точністю до розетки або електроприладу. Ремонт «винних» – холодильників, пральних машин, електронагрівачів води (бойлерів) та ін. Потенційно аварійних пристроїв це окреме коло тем, також як і пристрій захисного заземлення для них. Особливо розглянуті питання, що робити, якщо вибиває пробки автомати, тому що ці пристрої не дублюють струмовий захист і в побуті з’явилися порівняно недавно.

Примітка: захисне заземлення – єдиний спосіб забезпечити собі 100% електробезпеки. Найдосконаліша захисна автоматика тільки знижує ймовірність ураження електрострумом в аварійних і передаварійних ситуаціях.

Що потрібно знати заздалегідь

Перше, якщо у вас вибило пробки старого типу з плавкими вставками, ні в якому разі не ставте в них «жучки», але зараз вже не тільки з міркувань безпеки. Сучасна побутова техніка насичена електронікою. Грубі запобіжником джерело неполадок не ремонтує і не усуває. Включення чого завгодно – від планшета до праски і пралки – в несправну мережу може коштувати ремонту багаторазово більш дорогого, ніж покупка пари-двох пробок-автоматів, які цілком замінюють автомат струмового захисту.

Друге, до визначення причини спрацювання автоматики захисту все, що включено в розетки або через штатні вимикачі, повинно бути відключене. Відключення і пробні включення проводяться тільки на знеструмленій проводці послідовно по споживачах: вимикаємо загальний автомат (див. Далі) або пробки-автомати, виймаємо всі вилки з розеток, вимикаємо вимикачі. Потрібно перевірити якийсь прилад або світильник – включаємо в розетку або вимикачем, включаємо загальний автомат або пробки. Потрібно для перевірки підключити наступний прилад, або світильник – знову вимикаємо загальну автоматику, підключаємо і т.д.

Підручні засоби для перевірки наявності напруги в розетках

Підручні засоби для перевірки наявності напруги в розетках

Третє, припустимо, що у вас немає тестера, індикатора-фазопокажчика і ви взагалі уявлення не маєте, що це таке. В такому випадку перевірити наявність напруги в квартирі при пробному включенні, не ризикуючи собою і дорогою технікою, можна за допомогою зарядного пристрою для телефону з індикатором. Або світлодіодного ліхтарика з підзарядкою (праворуч). Зарядку включають в розетку без телефону, а ліхтарик – не вмикаючи світла. Ні в яких нормативних документах можливості використання цих пристроїв в такій якості не передбачено, але для дилетанта вони навіть безпечніше індикатора фази і тестера: вхопитися через недосвідченість за оголену частину щупа або намагатися поміряти напругу тестером, включеним на вимір струму, неможливо. Самі «квазі-індикатори» на аварійній мережі можуть вийти з ладу (провідники всередині них дуже тонкі), але вони недорогі і ремонтопригодні. Однак ми забігаємо вперед, спочатку потрібно дістатися туди, де вибило.

Захисна автоматика в квартирі найчастіше монтується поруч з електролічильникои на ввідному щиті ВЩ. Якщо захист пробками, ВЩ може бути абсолютно допотопним, халтурно зробленим, поз. 2, але поруч з ВЩ завжди знайдеться розподільна коробка (дозатор, «доза», показана червоною стрілкою). З дозатора розходяться гілки проводки по кімнатах. Так ось, відкривати дозатор, не будучи електриком, не можна. Джерело несправності в такому випадку потрібно шукати пробними включеннями (див. Вище і далі).

Підручні засоби для перевірки наявності напруги в розеткахЩит автоматики в квартирі

У квартирі з ВЩ сучасного типу (поз. 3) пошук того, чому захист вибиває, починається в перебору гілок проводки: вони включені через окремі автомати на струми менші, ніж загальний (головний). У такому випадку спочатку вимикають автомати гілок, включають головний автомат, і, включаючи по черзі автомати гілок, знаходять несправну, а її вже перевіряють, як в попередньому випадку. Якщо квартирні лічильники на сходовій клітці, то замість ВЩ в передпокої буде щит автоматики ЩА. В такому випадку важче буде знайти причину спрацювання захисту по реактивності

Причини спрацьовування захисної автоматики

Автоматика захисту в більшості випадків спрацьовує з наступних причин:

Проводка перевантажена – постійно вибиває пробки або струмовий автомат. Потрібно перевірити відповідність їх номінального струму реальному, а величину останнього – нормі споживання потужності, див. далі;
Короткочасні перевантаження при включенні потужних споживачів або внаслідок коливань напруги мережі – захист вибиває нерегулярно, найчастіше при включенні якогось приладу;
Миттєві перевантаження по струму за рахунок пускових струмів пристроїв побутової техніки – часто вибиває пробки в момент включення приладів з електромоторами; перш за все – холодильника, див. також далі;
Витік струму по фазному проводу – вибиває захист, найчастіше при включенні пральної машини, бойлера, світла у ванній, підвалі та ін. приладів у вологих приміщеннях;
Вибило автоматику, струмовий чи захист, і не включається – коротке замикання або замикання фази на землю. Швидше за все, через несправність якогось з приладів, але можлива і несправність проводки, напр., внаслідок замокання. Дуже рідко – несправність самого захисного автомата;
Вибило реле напруги – напруга в мережі вийшла за межі допустимого.

Перевантаження

Припустимо, у вас вилетіли пробки в момент включення якогось з приладів. На захисних автоматах завжди позначається їх номінальний робочий струм; точніше – його ефективне значення. Амплітудне в 1,4 рази більше, але в мережі 50 Гц тривалість напівхвилі напруги 10 мс, а час спрацьовування електромеханічної автоматики ок. 30 мс, так що про амплітуду струму поки не думаємо.

Далі, 1 кВА споживаної потужності при ефективній напрузі 220 В означає ток 4,55 А. Норма споживання міської квартири – 3,5 кВА; захист ставиться на струм 16 А. Купувати пробки на 25 А і більш сенсу немає, тому що в щитку на сходовій клітці стоять автомати на 16 А, господар яких – експлуатант будинку. Для приватного будинку норма споживання 5 кВА, захист на 25 А. На особняки, таун-хауси, котеджні селища і ін. дороге житло норма споживання за замовчуванням 10 кВА і захист на 50 А, але там платять за електрику за підвищеним тарифом. А тепер подивимося, що скільки в квартирі може «намотати» до вибивання захисту:

Холодильник – 0,1-0,5 кВА, але в момент пуску споживаний струм збільшується в 5-7 разів. При тій самій напрузі потужність від мережі на 1-5 з піде 0,5-3,5 кВА. Спрацювання захисту можливо в момент пуску від реактивності, див. далі.
Пральна машина – струм споживання приблизно як у холодильника, в т.ч. пусковий. Однак, якщо спрацьовує не струмовий захист, то причину потрібно шукати перш за все тут.
Водонагрівач – бойлери на 50 л забезпечуються тенами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 літрові – на 2-3 кВА. Струм споживання при нагріванні стабільний. Друге за частотою джерело спрацьовування автоматики.
Комп’ютер, плоский телевізор та ін. Прилади з імпульсними блоками живлення (ІБЖ). Струмовий захист їх найчастіше «не бачить», тому що споживана потужність невелика, але автоматику вони можуть змусити спрацювати від витоку на корпус.
Мікрохвильовка також стабільно бере 1-2,5 кВА, в залежності від її типу.
Кондиціонер по споживаній потужності приблизно дорівнює мікрохвильовці, а його пусковий струм в 2-3 рази більше робочого.
Праска – старі робилися на 1 кВА; тепер стандартна потужність праски 2,2 кВА.
Сучасний пилосос – робоча споживана потужність 1,2-1,6 кВА, але пускова в 2-3 рази вища. При засміченні насадки або, припустимо, засмоктуванні в неї килима робоча потужність може зростати до пускової.
Електроплита – у настільної споживана потужність як у праски, а плюс духовка візьмуть 6-10 кВА. Велика ймовірність витоку і спрацьовування автоматики внаслідок порушення ізоляції від високої температури.

Отже, перш за все дивимося, що було включено в момент вибивання, і чи не було перебору по потужності. Якщо так – відключаємо якийсь із приладів, наприклад бойлер. До речі, водонагрівач, стаціонарна електроплита і, дуже бажано, пральна машина повинні бути включені через окремі автомати і засоби захисту, навіть якщо ВЩ старого типу з пробками.

Наступний момент – пилосос. Вимикаємо його, пробуємо включити головний автомат. Все в порядку? Включаємо пилосос. Не вибиває? Працюємо акуратніше і, бажано, на час збирання відключаємо найпотужніші прилади, наприклад бойлер.

Можлива і така ситуація: нічого в порівнянні з колишнім не змінилося, але при включенні сучасного холодильника з саморозморозкою вибиває захист. Швидше за все, в ньому прихована несправність: вийшов з ладу пусковий електричний конденсатор. Холодильник буде холодити, двигун компресора все одно запуститься від пускової обмотки, але пусковий струм і тривалість процесу запуску зростуть. Якщо пусковий конденсатор в повному обсязі вийшов з ладу, а втратив ємність, ситуація може бути нерегулярною. Якщо на лічильнику з аварійними індикаторами  в такому випадку підморгує «Реверс» або «Повернення», то на 99% винен пусковий конденсатор.

З мікрохвильовкою можливо щось подібне через коливання напруги мережі.

Витоки і реактивність

Єдина можливість без спеціальних приладів і освіти визначити, чому спрацьовує захист – електролічильник з індикаторами землі і реверсу, поз. 1 на мал. праворуч. зелені стрілки. Якщо при спрацьовуванні захисту на мить спалахує «Земля», це витік. Якщо «Реверс» – реактивність. Тільки не плутайте аварійні індикатори з оптичними портами багатотарифних лічильників, поз. 2, червона стрілка.

Електролічильники з аварійною індикацією і оптичним портом для програмування

Електролічильники з аварійною індикацією і оптичним портом для програмування

Коротке замикання

Якщо по відключенню всіх приладів вибитий автомат все одно не включається, то перевірити проводку на коротке замикання (КЗ) можна описаними вище «квазі-індикаторами»: зарядку або ліхтарик включають в мережу і намагаються включити автомат. Якщо «лампочка» (світлодіод) зарядки або ліхтарика хоч трохи засвітяться, напевно, несправний автомат – його контакти не фіксуються в замкнутому положенні. Якщо ж «квазі-індикатор» при цьому не подає ознак життя – швидше за все, КЗ або обрив проводки.

1 Comment

  1. Дуже дякую, все зрозуміло але в мене вибиває запобіжник лише якщо я міняє програму у кондиціонері, вмикаю режим зняття вологості. Цей режим використовує набагато менше електроенергії ніж кондиціонер. Зрештою дуже вдячний за інформацію, дуже цікаво і корисно

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.