Влітку найчастіше вибиває автомат захисту будь-якого типу домової / квартирної електропроводки. Причини – зростання енергоспоживання побутовою технікою, підвищена температура і вологість повітря в поєднанні з характерними саме для літнього періоду коливаннями напруги мережі електроживлення. Взимку захисна автоматика спрацьовує найчастіше при включенні надмірно потужних електронагрівальних приладів, а міжсезоння аварійно-спокійно.
Зміст
Що потрібно знати заздалегідь
Ця публікація розрахована насамперед на звичайних мешканців, а не електриків і електротехнічних працівників. Ми постараємося пояснити, що потрібно робити, якщо в квартирі / приватному будинку вибиває пробки (пробкові електричні запобіжники), автомат захисту по струму (захисний автомат або просто автомат) і пристрої захисного відключення напруги при витоку струму з фазного проводу (диференційний автомат або просто діфавтомат або пристрій захисного відключення), або пристрій захисту від перенапруги мережі (струмове реле).
Також далі викладено, як самостійно визначити джерело передаварійної ситуації з точністю до розетки або електроприладу. Ремонт «винних» – холодильників, пральних машин, електронагрівачів води (бойлерів) та ін. Потенційно аварійних пристроїв це окреме коло тем, також як і пристрій захисного заземлення для них. Особливо розглянуті питання, що робити, якщо вибиває пробки автомати, тому що ці пристрої не дублюють струмовий захист і в побуті з’явилися порівняно недавно.
Примітка: захисне заземлення – єдиний спосіб забезпечити собі 100% електробезпеки. Найдосконаліша захисна автоматика тільки знижує ймовірність ураження електрострумом в аварійних і передаварійних ситуаціях.
Перше, якщо у вас вибило пробки старого типу з плавкими вставками, ні в якому разі не ставте в них «жучки», але зараз вже не тільки з міркувань безпеки. Сучасна побутова техніка насичена електронікою. Грубі запобіжником джерело неполадок не ремонтує і не усуває. Включення чого завгодно – від планшета до праски і пралки – в несправну мережу може коштувати ремонту багаторазово більш дорогого, ніж покупка пари-двох пробок-автоматів, які цілком замінюють автомат струмового захисту.
Друге, до визначення причини спрацювання автоматики захисту все, що включено в розетки або через штатні вимикачі, повинно бути відключене. Відключення і пробні включення проводяться тільки на знеструмленій проводці послідовно по споживачах: вимикаємо загальний автомат (див. Далі) або пробки-автомати, виймаємо всі вилки з розеток, вимикаємо вимикачі. Потрібно перевірити якийсь прилад або світильник – включаємо в розетку або вимикачем, включаємо загальний автомат або пробки. Потрібно для перевірки підключити наступний прилад, або світильник – знову вимикаємо загальну автоматику, підключаємо і т.д.
Підручні засоби для перевірки наявності напруги в розетках
Третє, припустимо, що у вас немає тестера, індикатора-фазопокажчика і ви взагалі уявлення не маєте, що це таке. В такому випадку перевірити наявність напруги в квартирі при пробному включенні, не ризикуючи собою і дорогою технікою, можна за допомогою зарядного пристрою для телефону з індикатором. Або світлодіодного ліхтарика з підзарядкою (праворуч). Зарядку включають в розетку без телефону, а ліхтарик – не вмикаючи світла. Ні в яких нормативних документах можливості використання цих пристроїв в такій якості не передбачено, але для дилетанта вони навіть безпечніше індикатора фази і тестера: вхопитися через недосвідченість за оголену частину щупа або намагатися поміряти напругу тестером, включеним на вимір струму, неможливо. Самі «квазі-індикатори» на аварійній мережі можуть вийти з ладу (провідники всередині них дуже тонкі), але вони недорогі і ремонтопригодні. Однак ми забігаємо вперед, спочатку потрібно дістатися туди, де вибило.
Захисна автоматика в квартирі найчастіше монтується поруч з електролічильникои на ввідному щиті ВЩ. Якщо захист пробками, ВЩ може бути абсолютно допотопним, халтурно зробленим, поз. 2, але поруч з ВЩ завжди знайдеться розподільна коробка (дозатор, «доза», показана червоною стрілкою). З дозатора розходяться гілки проводки по кімнатах. Так ось, відкривати дозатор, не будучи електриком, не можна. Джерело несправності в такому випадку потрібно шукати пробними включеннями (див. Вище і далі).
У квартирі з ВЩ сучасного типу (поз. 3) пошук того, чому захист вибиває, починається в перебору гілок проводки: вони включені через окремі автомати на струми менші, ніж загальний (головний). У такому випадку спочатку вимикають автомати гілок, включають головний автомат, і, включаючи по черзі автомати гілок, знаходять несправну, а її вже перевіряють, як в попередньому випадку. Якщо квартирні лічильники на сходовій клітці, то замість ВЩ в передпокої буде щит автоматики ЩА. В такому випадку важче буде знайти причину спрацювання захисту по реактивності
Причини спрацьовування захисної автоматики
Автоматика захисту в більшості випадків спрацьовує з наступних причин:
Проводка перевантажена – постійно вибиває пробки або струмовий автомат. Потрібно перевірити відповідність їх номінального струму реальному, а величину останнього – нормі споживання потужності, див. далі;
Короткочасні перевантаження при включенні потужних споживачів або внаслідок коливань напруги мережі – захист вибиває нерегулярно, найчастіше при включенні якогось приладу;
Миттєві перевантаження по струму за рахунок пускових струмів пристроїв побутової техніки – часто вибиває пробки в момент включення приладів з електромоторами; перш за все – холодильника, див. також далі;
Витік струму по фазному проводу – вибиває захист, найчастіше при включенні пральної машини, бойлера, світла у ванній, підвалі та ін. приладів у вологих приміщеннях;
Вибило автоматику, струмовий чи захист, і не включається – коротке замикання або замикання фази на землю. Швидше за все, через несправність якогось з приладів, але можлива і несправність проводки, напр., внаслідок замокання. Дуже рідко – несправність самого захисного автомата;
Вибило реле напруги – напруга в мережі вийшла за межі допустимого.
Перевантаження
Припустимо, у вас вилетіли пробки в момент включення якогось з приладів. На захисних автоматах завжди позначається їх номінальний робочий струм; точніше – його ефективне значення. Амплітудне в 1,4 рази більше, але в мережі 50 Гц тривалість напівхвилі напруги 10 мс, а час спрацьовування електромеханічної автоматики ок. 30 мс, так що про амплітуду струму поки не думаємо.
Далі, 1 кВА споживаної потужності при ефективній напрузі 220 В означає ток 4,55 А. Норма споживання міської квартири – 3,5 кВА; захист ставиться на струм 16 А. Купувати пробки на 25 А і більш сенсу немає, тому що в щитку на сходовій клітці стоять автомати на 16 А, господар яких – експлуатант будинку. Для приватного будинку норма споживання 5 кВА, захист на 25 А. На особняки, таун-хауси, котеджні селища і ін. дороге житло норма споживання за замовчуванням 10 кВА і захист на 50 А, але там платять за електрику за підвищеним тарифом. А тепер подивимося, що скільки в квартирі може «намотати» до вибивання захисту:
Холодильник – 0,1-0,5 кВА, але в момент пуску споживаний струм збільшується в 5-7 разів. При тій самій напрузі потужність від мережі на 1-5 з піде 0,5-3,5 кВА. Спрацювання захисту можливо в момент пуску від реактивності, див. далі.
Пральна машина – струм споживання приблизно як у холодильника, в т.ч. пусковий. Однак, якщо спрацьовує не струмовий захист, то причину потрібно шукати перш за все тут.
Водонагрівач – бойлери на 50 л забезпечуються тенами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 літрові – на 2-3 кВА. Струм споживання при нагріванні стабільний. Друге за частотою джерело спрацьовування автоматики.
Комп’ютер, плоский телевізор та ін. Прилади з імпульсними блоками живлення (ІБЖ). Струмовий захист їх найчастіше «не бачить», тому що споживана потужність невелика, але автоматику вони можуть змусити спрацювати від витоку на корпус.
Мікрохвильовка також стабільно бере 1-2,5 кВА, в залежності від її типу.
Кондиціонер по споживаній потужності приблизно дорівнює мікрохвильовці, а його пусковий струм в 2-3 рази більше робочого.
Праска – старі робилися на 1 кВА; тепер стандартна потужність праски 2,2 кВА.
Сучасний пилосос – робоча споживана потужність 1,2-1,6 кВА, але пускова в 2-3 рази вища. При засміченні насадки або, припустимо, засмоктуванні в неї килима робоча потужність може зростати до пускової.
Електроплита – у настільної споживана потужність як у праски, а плюс духовка візьмуть 6-10 кВА. Велика ймовірність витоку і спрацьовування автоматики внаслідок порушення ізоляції від високої температури.
Отже, перш за все дивимося, що було включено в момент вибивання, і чи не було перебору по потужності. Якщо так – відключаємо якийсь із приладів, наприклад бойлер. До речі, водонагрівач, стаціонарна електроплита і, дуже бажано, пральна машина повинні бути включені через окремі автомати і засоби захисту, навіть якщо ВЩ старого типу з пробками.
Наступний момент – пилосос. Вимикаємо його, пробуємо включити головний автомат. Все в порядку? Включаємо пилосос. Не вибиває? Працюємо акуратніше і, бажано, на час збирання відключаємо найпотужніші прилади, наприклад бойлер.
Можлива і така ситуація: нічого в порівнянні з колишнім не змінилося, але при включенні сучасного холодильника з саморозморозкою вибиває захист. Швидше за все, в ньому прихована несправність: вийшов з ладу пусковий електричний конденсатор. Холодильник буде холодити, двигун компресора все одно запуститься від пускової обмотки, але пусковий струм і тривалість процесу запуску зростуть. Якщо пусковий конденсатор в повному обсязі вийшов з ладу, а втратив ємність, ситуація може бути нерегулярною. Якщо на лічильнику з аварійними індикаторами в такому випадку підморгує «Реверс» або «Повернення», то на 99% винен пусковий конденсатор.
З мікрохвильовкою можливо щось подібне через коливання напруги мережі.
Витоки і реактивність
Єдина можливість без спеціальних приладів і освіти визначити, чому спрацьовує захист – електролічильник з індикаторами землі і реверсу, поз. 1 на мал. праворуч. зелені стрілки. Якщо при спрацьовуванні захисту на мить спалахує «Земля», це витік. Якщо «Реверс» – реактивність. Тільки не плутайте аварійні індикатори з оптичними портами багатотарифних лічильників, поз. 2, червона стрілка.
Коротке замикання
Якщо по відключенню всіх приладів вибитий автомат все одно не включається, то перевірити проводку на коротке замикання (КЗ) можна описаними вище «квазі-індикаторами»: зарядку або ліхтарик включають в мережу і намагаються включити автомат. Якщо «лампочка» (світлодіод) зарядки або ліхтарика хоч трохи засвітяться, напевно, несправний автомат – його контакти не фіксуються в замкнутому положенні. Якщо ж «квазі-індикатор» при цьому не подає ознак життя – швидше за все, КЗ або обрив проводки.
Loading...